Воскресенье, 08 Декабря 2019

Соцсети на верху

Книга - "Юные корабелы", создание моделей - Книга -

Купить СНПЧ А7 Вологда, оперативная доставка
Рейтинг:   / 64
ПлохоОтлично 

 

IV. Строй сам!

Вот мы и подошли к главе, в которой вы познакомитесь с различными спосо­бами изготовления корпусов моделей, их надстроек, оснастки и других элементов корабля. Научитесь шпаклевать, красить и полировать свою модель, чтобы она точь-в-точь была похожей на настоящий корабль.

Способы постройки корпусов моделей

Одной из главных операций при построй­ке модели корабля является изготовление корпуса. Его можно сделать из различных материалов: целого куска дерева, склеенных досок, папье-маше, жести и стеклопластика.

Приступая к работе, юный корабел дол­жен помнить, что правильно выполненные обводы корпуса обеспечивают хорошие море­ходные качества модели.
Поэтому при постройке корпуса модели надо строго придерживаться теоретического чертежа и соблюдать последовательность опе­раций выбранного способа.
Долбленый корпус из целого бруска дерева. Для настольных и небольших самоход­ных моделей корпус можно сделать из цело­го бруска дерева, который должен быть пря­мослойным без трещин и сквозных сучков. Если древесина сырая, ее необходимо просу­шить (выдержать) при комнатной температу­ре, но не у печки и не на солнце. Иначе ее может «повести» и даже «порвать».
Размеры бруска должны соответствовать наибольшим габаритам корпуса модели: дли­не, ширине и высоте борта. На одной из сто­рон бруска карандашом по линейке прово­дится линия диаметральной плоскости (плос­кость, делящая корпус пополам по длине). Потом брусок разбивается на шпации (рас­стояние между шпангоутами) и вычерчивает­ся контур палубы (рис. 57), Обработав брусок топором и рубанком (по вычерченному контуру), надо вычертить форштевень и ахтерште­вень модели и также обработать.
Теперь по теоретическому чертежу на фа­нере надо вычертить транец, выпилить его лобзиком, помазать клеем и прибить гвозди­ками к кормовой части болванки. На бортах болванки карандашом нанести линии расположения шпангоутов. Затем по шаблонам шпангоутов (рис. 58), вычерченным и выре­занным из фанеры, корпус доводится до нужных размеров с помощью напильника и шкурки.
После этого его выдалбливают изнутри. Сначала надо насверлить ряд отверстий по палубе и с помощью стамесок выбрать древеси­ну (рис. 59). Толщину бортов следует оставить не менее 6—8 мм.
Изготовление корпуса из склеенных до­сок. Для более крупных корпусов моделей, чтобы их не «повело», брусок лучше делать наборным. Можно предложить два варианта. Первый — корпус из горизонтально склеен­ных досок. Толщина их должна соответство­вать расстоянию между ватерлиниями на теоретическом чертеже. На каждой доске про­водятся диаметральная линия, шпации, и вы­черчивается соответствующий контур ватер­линии (рис. 60, А). Обработав доску по конту­ру ватерлинии снаружи, надо выпилить дре­весину изнутри, оставив край шириной 6— 8 мм (рис. 60, Б). Последняя доска (днище­вая) изнутри не выпиливается. Обработанные доски склеиваются в пакет (рис. 61). Теперь достаточно будет срезать выступающие углы и довести обработку корпуса, применяя шаб­лоны (рис. 62), до нужных размеров.
Второй вариант — постройка корпуса из вертикально-склеенных досок (рис. 63). В этом случае на обработанных досках вычерчива­ются батоксы с проекции теоретического чертежа -«бок». Здесь также сначала обрабаты­вается каждая доска по внешнему контуру батокса и выпиливается внутренняя часть. Две крайние доски оставляются сплошными. Склеенные и просушенные доски обрабаты­ваются, как и в предыдущем случае.
Применяя эти методы, можно намного упростить постройку корпусов модели, при этом получаются они более симметричными.
Наборный корпус. Для изготовления на­борного корпуса можно было бы предложить несколько вариантов, но мы остановимся на более распространенном и рациональном — постройке корпуса на палубном настиле.

Сначала надо изготовить доску — ста­пель. Она должна быть хорошо отфугована. На доске необходимо провести диаметраль­ную линию и разбить ее на шпации согласно теоретическому чертежу. Затем с чертежа проекции «полуширота» надо перечертить па­лубу на 2—3-мм фанеру и выпилить ее. На палубе также следует наметить диаметраль­ную линию и места установки шпангоутов, а затем сделать вырезы по бортам для закреп­ления в них шпангоутов. Палуба устанавли­вается на стапельной доске. Чтобы придать ей продольный прогиб, под нее подкладываются деревянные брусочки (рис. 64, .А).
Высота каждого брусочка берется с теоре­тического чертежа «вид сбоку» (рис. 64, Б). Для этого надо соединить прямой линией но­совую оконечность корпуса с кормовой. Тог­да расстояние между бортом палубы и про­веденной линией на каждой шпации и будет высотой каждого брусочка. Брусочки надо прибить на стапельную доску, положить на них палубу и закрепить ее концы гвоздиками.

Теперь можно приступить к изготовлению шпангоутов. Для этого с теоретического чер­тежа (проекции «корпус») с помощью кальки или копировальной бумаги шпангоуты пере­носятся на фанеру толщиной 6—8 мм, затем выпиливаются лобзиком. Края  выпиленных шпангоутов надо хорошо обработать напиль­никами и шкуркой. В верхней части шпан­гоутов (по бортам) оставляются шипы, кото­рые будут вставляться в палубные вырезы (рис. 65). В нижней части шпангоутов выре­заются пазы для установки килевой рамы, которая вычерчивается по теоретическому чертежу проекции «бок» и выпиливается из 6—8-мм фанеры (рис. 66).
В носу и корме набора корпуса на вели­чину одной или двух шпаций устанавливают­ся бобышки из досок мягких пород дерева (липа, ольха, тополь) (рис. 67). Бобышки обрабатываются по профилю корпуса рашпи­лем и наждачной бумагой.
Теперь соберем временно весь набор, для чего все шпангоуты вставим шипами в палуб­ные пазы и скрепим все килевой рамой (рис. 68). Накладывая на шпангоуты стрингеры, можно разметить места установки. Их коли­чество зависит от величины модели. Чем мо­дель больше, тем больше стрингеров.
Закончив разметку, весь набор надо разо­брать и выпилить в шпангоутах и бобышках пазы для укладки стрингеров (рис. 69). Перед окончательной сборкой набора в палубе вы­пиливаются окна для доступа в модель, а все места стыков промазываются два-три раза нитроклеем и просушиваются. Далее с по­мощью гвоздиков и клея закрепляем все стрингеры. Сняв просохший набор корпуса со стапельной доски, обрабатываем его драчевым напильником и промазываем снару­жи два-три раза нитроклеем. Теперь можно приступать к обшивке корпуса 1—1,5-мм фа­нерой или плотным картоном.
Листы обшивки приклеивают и прибива­ют гвоздиками. Когда корпус хорошо просох­нет, гвоздики можно вынуть или притопить керном. Обработав корпус напильником и наждачной бумагой, его надо промазать 2—3 раза нитроклеем, чтобы в дальнейшем к нему прочнее пристала нитрошпаклевка. Для луч­шей прочности его можно оклеить одним сло­ем стеклоткани, применяя смолу ПН-1 или ЭД-5.
Корпус из папье-маше. Очень просто по­строить корпус из папье-маше. Он выклеива­ется из газетной бумаги по болванке, изготов­ленной одним из предыдущих методов.
Чтобы первые слои бумаги не приклеи­лись к болванке корпуса, ее обмазывают таво­том или вазелином. Бумагу рвут на куски, примерно 60X80 мм. Резать ее ножницами не рекомендуется. Первые два-три слоя наклады­ваются на болванку без клея, прямо на жировой слой. Клей лучше всего применять из картофельного крахмала. Кусочки бумаги на­кладываются внакрой, чтобы каждый сле­дующий перекрывал предыдущий.

Для корпусов небольших размеров 700— 900 мм достаточно наклеить 9—11 слоев бу­маги, чтобы получить толщину борта 2,5— 3 мм. Клеить надо в несколько приемов. На­ложив 3—4 слоя, следует дать им просохнуть. Затем, слегка зачистив наждачной бумагой, наклеить еще столько же. Этот процесс по­вторить несколько раз.
Сняв готовый корпус с болванки, в него необходимо вклеить 2—3 шпангоута и на­крыть палубой. Потом все зашкурить и, при­меняя нитроклей, оклеить марлей или капро­новым чулком. Затем корпус можно про­шпаклевать и покрасить.
Корпуса из жести. Самый простой способ изготовления металлического корпуса — опаивание болванки небольшими кусочками луженой жести толщиной 0,3—0,4 мм. Для этого можно применить и железо (от консерв­ных банок), а также тонкую латунь или медь. Кусочки могут быть различной величины в зависимости от сложности обводов корпуса. При всех случаях в носовой и кормовой час­тях модели они будут меньше, чем посреди­не, так как средняя часть корпуса имеет ме­нее сложные обводы (рис. 70).
Второй способ — опаивание корпуса по плоским шпангоутам, вырезанным из жести и уложенным на болванку (рис. 71). Лучше, если шпангоуты сделать тавровыми (Т-образ­ными), так как они создают хорошую проч­ность корпусу. Изготавливаются такие шпан­гоуты следующим методом. На полоске же­сти шириной 20—24 мм (по ее середине) чер­тилкой проводится риска, и по ней полоска сгибается пополам. Затем, отступя 5 мм от края согнутой части полоски, проводится вто­рая риска, по которой заготовка в тисках разгибается на две стороны и выравнивается киянкой (рис. 72). Перед установкой шпан­гоутов на болванку на ней необходимо сде­лать пропилы. Для этого надо сложить не­сколько ножовочных полотен в пакет, по тол­щине равной ширине шпангоутов, причем среднее полотно должно выступать на 5—6 мм. Пропилы должны быть такими, что­бы шпангоуты были вровень с болванкой, это обеспечивает плавность обводов корпуса. Верхние их края прибиваются к болванке мелкими гвоздиками (рис. 73).
Установив все шпангоуты на свои места, можно приступить к опайке корпуса полоска­ми жести. Для каждого листа обшивки дела­ется выкройка из бумаги. Вырезав по ней лист из жести, его надо уложить на свое место и «прихватить» оловом в 3—4 местах к шпангоутам, причем края листа должны только наполовину перекрывать шпангоут (рис. 74).

Установив первый лист обшивки, выреза­ются поочередно все остальные и также «при­хватываются» к шпангоутам. Таким образом набирается весь корпус модели. После этого его надо обколотить киянкой, а затем уже как следует пропаять все стыки.

Перед снятием с болванки корпус тща­тельно обрабатывается напильником и шкуркой.
Теперь можно пропаять форштевень и ах­терштевень, а также установить в корпусе необходимое количество переборок,  дейдвудов и гельмпортов. Вырезав в палубе необхо­димое количество окон для доступа к меха­низмам модели, она устанавливается на ме­сто и припаивается. Закончив пайку, надо обязательно промыть корпус раствором питье­вой соды или теплой мыльной воды, чтобы удалить остатки кислоты. Перед грунтовани­ем корпуса его рекомендуется протереть аце­тоном или растворителем.

Корпуса из стеклопластика. Для выклейки корпуса из стеклопластика применяются такие же болванки из дерева, сделанные од­ним из ранее описанных способов. Готовую болванку надо тщательно обработать наждач­ной бумагой, зашпаклевать все ямки и трещи­ны, а затем нанести на нее разделительный слой. Для этого можно использовать разогре­тый парафин, разжиженный керосином, или мастику для натирки паркетных полов. Надо проследить, чтобы поверхность болванки бы­ла хорошо покрыта разделительным слоем, иначе к ней может прилипнуть стеклоткань и снять ее будет невозможно. Выклеивают кор­пус полиэфирной смолой ПН-1 или эпоксид­ными смолами ЭД-5 и ЭД-6. Для смолы ПН-1 отвердительными компонентами являются нафтенат кобальта, которого добавляют к смо­ле 8%, и ускоритель (гипериз), его добавляют 3%. Нафтанат кобальта вводится в смолу первым. При пользовании эпоксидными смо­лами пластификатором является дибутилфтолат — 8%, а отвердителем полиэтиленополиамин, его добавляют 10 %

Эпоксидные смолы немного гуще поли­эфирных, и их рекомендуется разжижать то­луолом или ацетоном, которых добавляется 8—10%. На болванку наклеивается 3—б сло­ев стеклоткани, в зависимости от ее толщины. Делается это следующим образом. Промазав болванку смолой, накладывается 1-й слой ткани и тщательно разравнивается. Затем промазывается снова и накладывается 2-й слой ткани. Каждый слой надо хорошо про­гладить, чтобы между ними не оставался воз­дух. Правильно разведенная смола затвердевает в течение 10—12 часов, так что на сле­дующий день, не снимая корпуса с болванки, можно обработать его напильниками и шкур­кой, а затем обработать шпаклевкой, изготов­ленной на основе той же смолы. Для этого в нее надо добавить наполнитель — тальк (дет­ская присыпка). После обработки корпуса шкурками его снимают с болванки. А чтобы усилить прочность, вставляют 4—5 перебо­рок. Затем той же смолой приклеивают палу­бу, предварительно сделав в ней вырезы для доступа к механизмам.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДСТРОЕК, РУБОК И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ

 

Надстройки для моделей кораблей изго­тавливаются из самых разных материалов: фанеры, оргстекла, целлулоида, жести и ла­туни. Для больших моделей их лучше делать из миллиметровой фанеры или оргстекла. Сначала из квадратных реек делаются ниж­няя и верхняя рамки, которые будут служить основанием для обшивки бортов надстройки.
Такие же рамки можно выпилить из 3 — 4-мм фанеры.
На гражданских судах надстройки, как правило, многопалубные (многоэтажные), по­этому рациональней изготавливать каждый этаж отдельно. На стенках надстроек предва­рительно вырезаются окна и иллюминаторы.
Затем эмалитом или нитроклеем АК-20 они приклеиваются к рамкам. Отшпаклевав и покрасив каждый этаж в отдельности, над­стройки покрываются палубами. Верхнюю часть палубы лучше отфанеровать прямо­слойным кленовым шпоном и расчертить жестким карандашом на полоски, имитируя набор палубы из досок, а затем покрыть нит­ролаками. Когда лак хорошо просохнет (3— 4 дня), его можно обработать мелкой шкур­кой и отполировать пастой. Если кленового шпона нет, то палубу можно оставить фанер­ной. Фанеру в этом случае необходимо под­бирать прямослойную и без сучков. Теперь можно собрать все этажи и изготовить лобо­вую часть надстройки, которая иногда быва­ет сложной конфигурации. В зависимости от сложности ее можно сделать из фанеры, орг­стекла или выклеить по болванке из стекло­пластика. Технология в этом случае такая же, как и при выклейке корпуса модели. Вы­резав на лобовой части окна, надстройку можно установить (приклеить) на свое место.

У моделей военных кораблей надстройки также собираются из фанеры или оргстекла, но палубы окрашиваются краской. Все ос­тальные мелкие детали (кнехты, киповые планки, якоря и т. п.) изготавливаются оди­наковыми как для моделей гражданских су­дов, так и для моделей военных кораблей. Округлые детали — шлюпки, башни дально­меров и пулеметов можно отштамповать из целлулоида или тонкого оргстекла. Шлюп­балки на моделях военных кораблей, как правило, простые, поворотные и делаются из толстой проволоки.
На торговых судах они более сложные — скользящие или  отваливающиеся (рис. 75).
Делают их из оргстекла или целлулоида, затем красят, устанавливают различные бло­ки и прикрепляют на свое место. После этого подвешивают шлюпки.
Трубы для моделей кораблей можно спа­ять из жести, латуни или выклеить из стекло­ткани. Мачты, в зависимости от их вида, дела­ются из дерева, трубок или проволоки разно го сечения. Радиолокаторы — из подходящей металлической сетки, проволоки или латун­ных полосок. Детали для брашпиля, шпили, кнехты, стволы орудий вытачиваются на то­карном станке из металла или толстого орг­стекла.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Изготовить леерные стойки можно из ла­тунной или стальной проволоки диаметром 0,5—0,8 мм.
Если их предполагается делать плоскими, то сначала необходимо в полосках нужной ширины насверлить отверстия диаметром 0,4—0,5 мм, в которые будет пропущен леерный трос. Нижними концами леерные стойки припаиваются к полоске жести, затем кре­пятся к палубе. К верхним их концам припа­ивается планширь.
Но можно леера делать и так: на ровной строганой доске (рис. 76) толщиной 25— 30 мм расчерчивают карандашом леерное ог­раждение. Потом берут сталистую (неотожженную) проволоку нужного диаметра и за­крепляют ее вокруг забитых на отметках гвоздей. Под эту проволоку подсовывают Ле­ерные стойки, а места пересечения пропаи­вают.
Для леерных ограждений, устанавливае­мых на надстройки, мостики, площадки сложной конфигурации, удобнее делать лее­ра из отожженной проволоки, а стойки — из твердой. Такое ограждение хорошо гнется, принимая нужные формы.

 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАПОВ
Судовые трапы бывают междупалубные, сходные (на надстройках, рубках, колоннах, рострах) и забортные. По конструкции они делятся на ступенчатые, прутковые (круглого сечения) и скоб-трапы.
На гражданских судах- трапы, которыми пользуются пассажиры, должны иметь шири­ну не менее 0,8—1,0 м и вертикальное рас­стояние между ступеньками не более 0,2 м. Их уклон делается около 60° (рис. 77).
Служебные трапы могут иметь ширину до 0,4 м и расстояние между ступеньками боль­ше 0,2 м. Они устанавливаются под более крутым углом, а иногда и вертикально (рис. 77, А, В).
Скоб-трапы обычно делаются вертикаль­ными (рис. 77, В). Расстояние между скобами не более 0,3 м, при ширине скоб (ступенек) от 0,2 до 0,5 м. Такие трапы бывают на дымо­вых трубах, на внешней стороне борта, мач­тах, колоннах, вентиляторах, кранах и ору­дийных башнях.

Модели трапов имеют разнообразное кон­структивное оформление и могут быть сдела­ны из различных материалов. Трапы, пока
занные на рис. 78, А, Б, сделаны целиком из дерева, дерева и картона или бумаги и кар­тона; модель трапа, показанную на рис. 78, В, можно сделать из фанеры толщиной 1,0— 1,5 мм и проволоки, полосовой латуни, цел­лулоида или жести и проволоки.
Поручни трапов можно делать из латун­ной или медной проволоки диаметром 0,3— 0,5 мм при масштабе 1:150 и 0,6—0,8 мм при масштабе 1:100. На модель морского транспортного судна в среднем приходится устанавливать от 12 до 30 открытых (наруж­ных) трапов. Поэтому для сборки (клейки или пайки) трапов, а также массовой заготовки деталей применяют различные приспособле­ния (шаблоны-кондукторы), которые легко сделать в любом кружке юных корабелов.

Шаблон-кондуктор для сборки моделей трапов из дерева, фанеры, картона и бумаги показан на рис. 79. Изготавливается он так: из доски или фанеры толщиной 5—7 мм вы­пиливается основание шаблона А, выструги­ваются под угольник две рейки В\ и В2, выре­зается рейка-шаблон Б, в которой под углом 60° к горизонту делаются на равных расстоя­ниях друг от друга пропилы глубиной 10— 15 мм; расстояние Г между пропилами зави­сит от масштаба трапа. К рейкам В} и В2 при­клеиваются бортики Е. Высота этих бортиков должна быть равна вертикальному расстоя­нию Ж от основания до нижней кромки про­пила в рейке-шаблоне. Ширина бортиков должна быть 1,5—2 мм, а рейки-шаблона не­сколько меньше длины ступенек, по крайней мере на удвоенную ширину бортика. Длина реек В< и В2 делается немного большей длины основания шаблсна-кондуктора.

 

 

 

Изготовление   трапа   при   пользовании этим шаблоном состоит в следующем: из со­ответствующего материала (фанера толщиной 1,0 мм, целлулоид толщиной 0,5 —1,0 мм или картон) нарезаются стойки и ступеньки трапа.
Ступеньки Д закладываются в пропилы рейки Б, на бортики Е реек В\ и В2 кладутся стойки 3 трапа; торцы ступенек смазывают­ся клеем, и к ним придвигаются вплотную рейки В, и В2 вместе со стойками. После того как клей высохнет, рейки раздвигают и трап осторожно вынимают. Для плотности прижа­тия стоек к торцам ступенек на концы реек Si и В2 можно надеть резиновые кольца.

 

Имея два экземпляра описанного выше шаблона для модели в масштабе 1:150 и для модели в масштабе 1:100, можно делать тра­пы и для моделей в масштабах 1:75 и 1:50. Для этого ступеньки нужно закладывать в рейку Б через один пропил. Устройство прос­тейшего шаблона-кондуктора для изготовле­ния металлических моделей прутковых тра­пов показано на рис. 80. Пропилы в его ко­лодках Б нужно сделать так, чтобы стойки трапа входили в них плотно, без зазоров и перекосов.
Порядок изготовления деталей и сборки модели трапа в таком шаблоне следующий. На полоске латуни или жести размечаются очертания стойки трапа и накерниваются от­верстия для прутков-ступенек; вторую по­лоску латуни вместе с первой (размеченной) зажимают в ручные тисочки. По разметке первой полоски сверлят отверстия сразу в двух заготовках. Вырезав ножницами первую
заготовку стойки, размечают по ней очерта­ния второй стойки. Обе заготовки выпрямля­ют на металлической плите и, зажав в ти­сочки, одновременно зачищают надфилем или напильником.
При одновременной сверловке четырех и более заготовок рекомендуется пользоваться шаблоном-кондуктором — металлической пластинкой с отверстиями, просверленными на станке. Ступеньки (прутки) трапа нареза­ют из сталистой проволоки. Длина заготовок ступенек должна быть несколько больше, чем ширина трапа. Стойки трапа укладывают в шаблон и пропаивают.
Мелкие детали для моделей кораблей, та­кие как кнехты, киповые планки, якоря, леерные стойки, прожекторы и другие, можно отливать из расплавленного капрона или полистирола в пресс-формах под давлением. Об этом уже было рассказано в главе «Твоя мастерская».

 

ОКРАСКА МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ
Для окраски моделей кораблей и судов чаще всего применяются масляные, эмале­вые, нитроэмалевые краски.
Чтобы качество окраски было хорошим, необходимо соблюдать все стадии технологи­ческого процесса, состоящего из подготовки поверхности, грунтования, местного и сплош­ного шпаклевания; шлифования шкурками; нанесения краски и шлифования ее тонкими шкурками; полирования пастами.
Подготовка поверхности к окраске. Чтобы подготовить поверхность деревянной модели к покраске, надо обработать корпус рубан­ком, напильником и шкуркой, а также уст­ранить дефекты (задиры, трещины, выпавшие сучки). Металлические модели обрабатыва­ются напильниками, шкурками и обезжири­ваются содовым раствором или мыльной водой.
Грунтование. Грунтование корпуса под масляные краски для лучшего прилегания последующих слоев производится специаль­ным грунтом № 138а, за неимением этой марки можно использовать натуральную олифу или жидкую масляную краску (луч­ше — свинцовый сурик). Для нитрокрасок можно применять грунт № 138, клей АК-20, эмалит и нитролаки.
Грунт наносят на поверхность 2—3 раза. Каждый слой после высыхания обрабатыва­ют мелкой наждачной шкуркой.
Шпаклевание. Шпаклевание предназначе­но для выравнивания поверхности. Местное шпаклевание (заполнение ямок, царапин и пр.) производится густой шпаклевкой. Пос­ле просыхания ее зашкуривают и производят общее шпаклевание модели жидкой шпаклев­кой в несколько слоев. Шпаклевку под масля­ные краски можно приготовить так: 1. Тальк или мел — 70% ; олифы — 25% ; краски (луч­ше свинцовый сурик или свинцовые бели­ла)—5%; 2. Мел —350 г; лак масляный — 100 г; железный сурик — 40 г. Густая шпак­левка наносится шпателем, ножом или кус­ком упругой резины толщиной 6—8 мм, а жидкая — мягкой кистью, флейцем или рас­пылителем.
Под нитрокраски применяется шпаклевка АШ-30, АШ-24, АШ-32.
Нитрошпаклевку можно приготовить, за­мешав тальк (детскую присыпку) на нитроклее АК-20, эмалите или любом другом нит­ролаке.
Шлифование. Шлифование необходимо для устранения шероховатости после шпак­левки или окраски.
В начале работы (после местного шпакле­вания) применяют шкурки № 48—80; после первых слоев сплошного шпаклевания — № 80—120; последние слои шпаклевки шли­фуются шкурками № 140—170—280.
Для экономии шкурки рекомендуется производить мокрое шлифование. Если оно производится водостойкой шкуркой, то по­верхность обильно смачивают водой. Если во­достойкой шкурки нет, то шлифуют обычной, смоченной в керосине. После каждого шли­фования с керосином, перед последующими покрытиями поверхность надо тщательно промыть содовой или мыльной водой и про­сушить
Окраска модели. Качество окраски моде­ли во многом зависит от практических навы­ков юных корабелов, от умения подготовить поверхность и от марок применяемых красок.
Обычно окраска производится краскорас­пылителями марок КР (КР-10, КР-11, КР-12 и др). Компрессоры можно применять лю­бые, дающие давление до 3 атм, в том числе и малогабаритные С-511 и С-21.
Положение краскораспылителя должно быть таким, чтобы струя от него направля­лась перпендикулярно к окрашиваемой по­верхности, расстояние до которой должно быть в пределах 250—300 мм. Передвигать пистолет надо равномерно, с постоянной ско­ростью. При слишком быстром движении краска будет ложиться тонким слоем, при медленном — толстым, вследствие чего могут появиться подтеки. Наносить краску нужно последовательными параллельными полоса­ми. Каждая полоса должна перекрывать со­седнюю на 10—20 мм.
Необходимо следить за правильным соот­ношением давления воздуха и густоты крас­ки, поступающей из краскораспылителя. Давление воздуха должно составлять 2—3 атм. Чем больше давление, тем гуще должна быть краска и наоборот. Это опреде­ляется опытным путем на пробной поверх­ности.
Мелкие детали можно красить простей­шим пульверизатором. Для этой цели нитро­краска разводится довольно жидко. При окраске кистями немаловажное значение имеет сорт волоса кисти. Лучшими считают­ся кисти из беличьего, хорькового, барсучье­го и медвежьего меха.
Перед началом работы новые кисти нуж­но оклетневать (обвязать) у основания 'нит­кой или тонким шпагатом. Под густые крас­ки свободная от обвязки часть делается ко­роче, под жидкие — длиннее.
Во время покраски кисть следует держать под углом 45—55° к окрашиваемой поверх­ности, движения делать легкими и свобод­ными. При этом нужно следить, чтобы крас­ка ложилась равномерным тонким слоем и не образовывала подтеков.
При окраске модели нитрокрасками надо помнить, что сохнут они очень быстро. По­этому проводить дважды по одному месту ки­стью не следует. Мазки надо делать коротки­ми, в одном направлении. Если на поверх­ность попала большая капля — ее нужно не­медленно растереть.
Нитрокраски разводятся растворителями РДВ, № 646, 647, 648 и 649. Разводить их ацетоном нельзя, так как краска от него пе­ресыхает и трескается.
Покрытие обычно производят масляными красками в 2—3, а нитрокрасками в 10—15 слоев.
Первый слой покраски считается «выявительным». Он дает возможность обнаружить оставшиеся дефекты на подготовленной по­верхности. Их необходимо устранить повтор­ной шпаклевкой и шлифованием.
Перед нанесением каждого последующе­го слоя предшествующий должен быть хоро­шо просушен. Время просушки для масля­ных красок должно быть не менее 24 часов.
Полирование. В покраске модели полиро­вание является заключительным этапом. Его производят специальной полировочной пастой для легковых автомобилей или пастой ГОИ. Пасту накладывают на мягкую ветошь, кусок фетра или войлока и круговыми движениями доводят поверхность до зер­кального блеска. Затем ее протирают полиро­вочной водой, керосином или жидким мас­лом.
Выбор цвета. Окраска модели не должна отличаться от окраски настоящих судов по­добного типа. Можно рекомендовать следую­щие основные правила при выборе колера (цвета).
Надводная часть военных кораблей окра­шивается в различные оттенки шарового (се­рого) цвета. Для получения его в белила до­бавляется 5—7% черной краски.
Надводную часть пассажирских судов (корпус и надстройки) красят в белый цвет. У грузовых и грузо-пассажирских судов корпус красится черной краской, а надстройки — белой. Дымовые трубы у судов с белым корпусом — белые, с черным — черные.
Подводная часть окрашивается зеленой или красной краской. Ватерлинию рекомен­дуется отбивать полоской целлулоида.

Комментарии   

0 #5 Борисов Андрей Юрьевич 14.12.2017 14:00
Да, книга великолепная! Жаль,что только сейчас я ее могу заполучить!

P.S. Мне- почти 52 года...
Цитировать
0 #4 Армоша 03.02.2017 19:13
Полезная книга.
Цитировать
0 #3 Андреев Константин Анатольевич 25.12.2015 20:32
Поучительно
Цитировать
0 #2 Караев Алексей Иванович 16.12.2015 06:33
Да уж
Цитировать
+4 #1 андрей 30.11.2011 17:54
Эту-бы книжицу ,да лет двадцать назад-ума бы лишился.
Цитировать

Добавить комментарий

Вы можете войти на сайт и оставить комментарий используя:
           


Защитный код
Обновить