Пятница, 27 Ноября 2020

Соцсети на верху

"Азбука судомоделизма" А. Н. Дрегалин - Азбука судомоделирования

Купить СНПЧ А7 Вологда, оперативная доставка
Рейтинг:   / 81
ПлохоОтлично 

 

ЧАСТЬ III
ПРОСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ МОДЕЛЕЙ СУДОВ
Глава 1
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДПИСЕЙ И ЭМБЛЕМ

Судомоделист знает, что на настоящем ко­рабле существует множество надписей. Применяя новые технологии, сейчас даже новичок может выполнить их на модели, хотя размер букв порой не превышают 1 мм.
Кроме названия корабля и порта приписки на борту суд­на изображается круг Плимсоля и грузовые марки в районе ватерлинии. Надписи с названием судна и портом приписки существуют на спасательных шлюпках, спасательных кругах. Различные надписи могут быть на надстройке, на фальшбор­те, на дверях, на контейнерах спасательных плотов, на гру­зовых стрелах и кранах, на люках и пожарных щитах и т. п. На военных кораблях надписи есть на орудийных башнях, на торпедных аппаратах, на пусковых установках ракет. Кро­ме того, на шлюпках существуют флюгарки.
На военных кораблях кроме тактических номеров назва­ние корабля выполняется накладными металлическими бук­вами, а на носу или корме крепится металлический (чаще бронзовый) государственный герб.
На трубах современных грузовых судов изображаются эмблемы различных судоходных компаний, которым принад­лежит данное судно. Например, на знаменитой «Каллипсо» Ж.-И. Кусто эмблема с изображением нимфы Каллипсо, плывущей наперегонки с дельфином, находится на дымовой трубе, на бортах рабочих понтонов, на поплавках бортового вертолета.

На вертолетах и самолетах авианесущих судов также рас­полагаются эмблемы со знаками эскадрилий, авиационные опознавательные знаки и т. п. Все это можно выполнить на модели достаточно просто, если основательно продумать вопросы технологии.

Применение персонального компьютера для изготовления надписей и эмблем

Это наиболее современная технология, которую можно применить и в судомоделизме. Открываете програм­му Paint (Windows), рисуете эмблему или делаете надпись (в натуральную величину или с увеличением в 2, 6 или 8 раз), уменьшаете до нужной величины и выводите на пе­чать. Но и здесь есть несколько проблем. Во-первых, прин­тер не всегда сможет выдать изображение того цвета, кото­рый вам нужен. В полиграфии применяется специальный профессиональный принтер, который стоит довольно доро­го. Во-вторых, уменьшить изображение можно лишь до оп­ределенного предела, иначе могут потеряться мелкие дета­ли или оно станет нечетким. Словом, все упирается в тип используемого принтера. Он должен быть струйным или лазерным с большой разрешающей способностью (большим количеством точек на дюйм), т. е. профессиональным. А это требование многократно увеличивает его цену. Да и не каж­дый моделист имеет персональный компьютер. Поэтому можно использовать другие, относительно простые и уже отработанные технологии.
Применение цветной фотографии для изготовления эмблем и надписей на модели корабля
Технологически этот процесс очень похож на ме­тод изготовления рисунка на компьютере, но содержит до­полнительные операции по фотопечати изображения.
Эмблема рисуется на листе плотной бумаги красками. Аналогично можно сделать и надпись плакатными перьями. Для изготовления надписи на спасательных кругах циркулем рисуется внутренний и внешний диаметры круга (в натураль­ную величину или в масштабе 1:2). Затем полученное коль­цо закрашивается в оранжевый цвет, являющийся фоном для надписи. Фоном для надписи на орудийных башнях будет шаровый цвет, такой же, как и на модели. Потом на этом фоне краской того же цвета, которой наносятся надписи на настоящем корабле, моделист делает нужную надпись. За­тем лист бумаги с надписью фотографируется с различного расстояния на цветную пленку. После проявления пленки можно печатать с фотоувеличителя эмблемы и надписи не­обходимого моделисту размера. Процесс фотопечати по­дробно описан в соответствующей литературе, поэтому здесь на нем останавливаться не будем. Фотобумага имеет доволь­но большую толщину, и если сразу наклеить ее на модель (тем более на спасательный круг), она ухудшит общее впе­чатление от модели. Поэтому излишняя толщина бумаги срезается. Для этого на гладкой поверхности укладываются прокладки, толщина которых экспериментально подбирает­ся так, чтобы после обрезки осталось изображение на тон­ком, почти прозрачном слое бумаги. На прокладках винтами или струбцинками закрепляется остро отточенное лезвие ру­банка, резак или бритва и фотоотпечаток проводится между гладкой поверхностью и лезвием изображением вниз. Лиш­няя толщина фотобумаги при этом срезается. После обрез­ки готовое изображение, эмблема или надпись приклеива­ется на свое место. Кроме эмблем таким же методом мож­но выполнить картины на кормовой раковине судов XVII — начала XVIII в., например, «Гото Предестинации» или «Ин- гермланда».
Изготовление гербов и металлических букв для названия корабля
Использование фотографии поможет моделисту сделать герб и металлические буквы названия корабля из латуни или бронзы. Для этого используется известная в ра­диотехнике технология получения печатных плат. На фольги- рованный гетинакс или стеклотекстолит наносились при по­мощи фотошаблона дорожки, затем проводилось химическое травление. Незакрашенные участки металла растворялись, и после того, как краска смывалась с дорожек, получалась готовая печатная плата.
Аналогично можно изготовить герб и буквы названия корабля из латуни (бронзы). Самое главное — получить чет­кий слой краски на листе латуни в том месте, где надо оста­вить металл. Здесь и поможет фотография. Буквы или герб рисуются на листе бумаги в большом масштабе (белым цве­том на черном фоне). Затем рисунок фотографируется на обычную черно-белую пленку. Фотоотпечаток делается на капроновой ткани. Для этого берут кусок старого капроно­вого чулка. Ткань обезжиривают в содовом растворе, про­мывают, сушат и ровно натягивают на рамку из фанеры или оргстекла.
В сильно затемненном помещении готовят эмульсию (све­точувствительный состав): 8 г желатина заливают 50 мл теп­лой воды и оставляют набухать на 2—3 ч. Затем в водяной бане при температуре 40° желатин распускают до однород­ной сиропообразной массы. Отдельно в 50 мл воды раство­ряют 4 г двухромовокислого аммония и полученный раствор вливают в желатиновый сироп. После тщательного разме­шивания к образовавшейся массе добавляют 15—20 капель 25 %-ного раствора аммиака и 10 мл спирта-ректификата.
Полученная эмульсия отстаивается в полной темноте 24 ч, а затем ее осторожно сливают. Оставшийся осадок сле­дует удалить. На подготовленную и натянутую на рамку ткань эмульсию наносят в два слоя мягкой широкой кистью. Первый слой — вдоль одних волокон ткани, второй — вдоль других, перпендикулярных первым. Время высыхания пер­вого слоя эмульсии — 10 мин, второго — 12 ч. Эмульсию можно хранить в темноте до 10 дней.
Копирование обычно производится контактным способом. На ткань накладывается негатив с буквами или рисунком гер­ба. Выдержка при экспонировании при двух электрических лампах по 150 Вт на расстоянии 50 см — в пределах 10— 15 мин. Можно экспонировать и с фотоувеличителя, но вре­мя экспонирования придется подбирать экспериментально. Проявлять рисунок нужно в теплой воде при температуре 40°, не забывая покачивать кювету. Во время проявления участ­ки эмульсии, не освещенные при экспонировании, раство­рятся в воде. После проявления рамку переносят в дубящий раствор следующего состава:

  1.  квасцы хромовые — 20 г/л;
  2.  двухромовокислый калий — 50 г/л;
  3.  спирт этиловый — 20 мл/л.

Дубящий раствор приготавливается на снеговой талой воде или на конденсате из бытового холодильника. В нем рамку с тканью выдерживают 2—3 мин, затем ее ополаскивают. Опус­кают на 1—2 с в 1 %-ный раствор метилвиолета и промыва­ют. Время высыхания рисунка после обработки — 1 ч.
Поверхность латунного листа зашкуривают, обезжиривают. Рамку с рисунком плотно накладывают на латунный лист и резиновым шпателем или кистью с коротким волосом средней жесткости продавливают краску сквозь сетку. Рамку с тканью осторожно снимают, и на пластине остается четкий рисунок герба или названия корабля, которые припудриваются тальком. В качестве краски используются кислотоупорные лаки (асфаль­товый, асфальтобитумный и др.) повышенной вязкости. Чтобы повысить вязкость лака, его надо на одни-двое суток оставить в широкой открытой посуде. Ткань с рисунком потом промыва­ют в керосине, протирают мягкой тряпочкой и сушат. Хранить ткань с рисунком следует в закрытой коробке.
После высыхания лака рисунок корректируется острым ножом и латунный лист подвергается процессу химического фрезерования (см. ч. 1, гл. 7). Пластину можно протравли­вать не до конца, тогда ее приклеивают на борт, вырезав уг­лубление по толщине непротравленной части пластины.
Также описанным выше способом можно изготовить различ­ные ажурные решетки для релингов, леерных ограждений и т. п.

Нанесение рисунка на парус

На паруса галеонов очень часто наносились изобра­жения. Это могли быть кресты, изображения святых, эмб­лемы правящей династии, гербы и т. п. Сделать хороший рисунок на ткани довольно сложно. Способ, который предлагается в этой главе, поможет нанести на ткань чет­кий рисунок, а затем окрасить его в различные цвета.
На листе ватмана рисуется контур будущего изображе­ния, причем границы цветов также наносятся контуром. Должен получиться рисунок, напоминающий детскую рас­краску. Этот рисунок фотографируется. После проявления получается негатив, с которого изображение будет перево­диться на ткань. Новую ткань с аппретурой предварительно стирают, чтобы удалить крахмал. Готовый парус с пришиты­ми ликтросами, риф-бантами и т. п., смачивают водой и, не выжимая, подвешивают для просушки за два уголка на бель­евых прищепках. Подсохшую, но еще сыроватую ткань по­гружают на 3—4 мин в раствор следующего состава:

  1.  сахар рафинированный — 10 г;
  2.  винная (или лимонная) кислота — 1 г;
  3.  бура кристаллическая — 0,5 г;
  4.  соль поваренная — 6 г;
  5.  вода — 200 мл.

Раствору следует дать отстояться, а затем слить его, от­делив от осадка. Хорошо пропитанный в этом растворе па­рус развешивают для просушки. Работать можно при свете. Раствор сохраняет свои свойства три дня. Появление в нем хлопьевидного осадка указывает на его порчу. Обработан­ная же в растворе ткань отлично сохраняется и может быть заготовлена впрок.
Подготовленный таким образом парус перед печатью про­питывается в светочувствительном растворе:

  1.  азотнокислое серебро — 8 г;
  2.  вода дистиллированная (или снеговая) — 100 мл.

Этот раствор готовят и работают с ним при слабом красном свете. Он заливается в кювету, и в него опускают парус на 2—3 мин, а затем, не выжимая, парус расправляют и развешивают для просушки в темноте. Печатают изобра­жение на ткань с помощью фотоувеличителя при красном свете. Чтобы выступающие за пределы изображения края паруса не засвечивались, их закрывают черной бумагой или материей. Укладывая парус на столик фотоувеличителя, следят за тем, чтобы волокна ткани не перекашивались Слишком сильно натягивать ткань не следует. Выдержка подбирается экспериментально на кусочках ткани, кото­рые обрабатываются в растворах вместе с парусом. При­мерное время экспонирования — 10—15 мин. После пе­чати для удаления излишнего хлористого серебра парус хорошо стирают в чистой холодной воде при красном све­те, затем отжимают и погружают в фиксирующую ванну следующего состава:

  1.  тиосульфит натрия кристаллический — 20 г;
  2.  уксуснокислый натрий — 5 г;
  3.  вода — 100 мл.

Фиксирование длится 3—4 мин, после чего парус хо­рошо прополаскивают в воде, выжимают и разглаживают горячим утюгом. Во время проглаживания изображение усиливается. Полученное на ткани изображение можно то­нировать, как и обычную фотографию, в коричневый или синий цвет.
После получения изображения на парусе его можно рас­крашивать. Чтобы краски на ткани не расплывались, пе­ред началом раскрашивания парус пропитывается очень жидким нитролаком. Полезно еще предварительно и под­крахмалить материю. А чтобы добиться эластичности «парусины», необходимо сделать пробы на отдельных ку­сочках ткани, подбирая консистенцию лака. После про­сушки на этих кусочках нужно проверить, не расплывает­ся ли краска. Для раскрашивания можно использовать темперу, но разводить ее необходимо очень малым коли­чеством воды. Также применяются «мелкотертые» укры- вистые нитрокраски. Кисти нужно использовать с тонким волосом.
Паруса из разноцветных полос можно сшить из лент, но такой способ требует много времени. Поэтому и их проще раскрасить полосами разного цвета.
Все упомянутые в главе химические вещества можно ку­пить в магазинах фототоваров, в хозяйственных и продоволь­ственных магазинах.

Сделать изображения гербов и другие рисунки на флагах и вымпелах можно так же, как и на парусе. Это изоб­ражение делается на относительно большом куске ткани, а затем аккуратно вырезается по размерам флага (вымпела). Чтобы концы вымпелов и края флагов не разлохматились, поступаем следующим образом.
На ткань с рисунком флага (вымпела) накладываем тон­кий полиэтилен. Сверху и снизу под ткань укладываем листы прозрачного целлофана (в который обычно заворачивают бу­кеты цветов). После этого проглаживаем ткань через пленку не очень горячим утюгом. Полиэтилен должен расплавиться и проникнуть в структуру ткани, но не должен при этом по­желтеть. Целлофан легко снимается с ткани, и после этого можно смело вырезать вымпел или флаг. Нитки ткани будут зафиксированы полиэтиленом и не разлохматятся.

 

Глава 2
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГАЛЬЮННЫХ ФИГУР, СКУЛЬПТУР И БАРЕЛЬЕФОВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СТАРИННЫХ СУДОВ

В первой части книги читатель уже встретил опи­сание изготовления таких деталей. В этой главе остановим­ся на их выполнении более подробно.


Изготовление гальюнной фигуры для модели парусника


Носовая фигура у каждого корабля была своя, хотя во времена царствования Николая I на корабле поло­жено было иметь изображение двуглавого орла как символа Российской империи. До этого времени гальюнная фигура или отражала название корабля, или изображала святого покровителя судовладельца. Поэтому моделист при изготов­лении модели парусника вынужден каждый раз делать носо­вую фигуру в единственном экземпляре.

Начинающий моделист может и не делать такую слож­ную деталь, а обратиться сначала к прилавкам магазинов. Сейчас продается множество небольших сувениров в виде скульптур зверей, птиц, рыб, драконов и т. д., сделанных из металла или пластмассы. Также продаются фигурки солдат и кавалеристов, относящиеся к различным эпохам и арми­ям. Можно подобрать подходящую по размерам и форме фигурку и после небольшой доработки (например, изменив позу или положение рук и т. п.) использовать ее в качестве носовой фигуры. Если найти ничего подходящего не удает­ся, то необходимо вырезать ее самому.
Чтобы облегчить себе эту работу, нужно выбрать подхо­дящий для этого материал. Наилучшим является гипс, при­готовленный на восковой основе. Необходимо расплавить на плите воск (восковую свечку) и добавлять в него неболь­шими порциями гипс до консистенции густой сметаны. Пос­ле этого смесь выливается в форму, имеющую размеры чуть большие, чем размеры самой фигуры. Когда гипс застынет, моделист получит прекрасный материал для вырезания га- льюнной фигуры.
Выполнение скульптурных изображений требует от мо­делиста определенных навыков работы и наличия художе­ственного вкуса. При уменьшении размеров модели до мас­штаба 1:75 и менее, естественно, теряются многие мелкие детали скульптур. Моделист должен сам решить, какие под­робности фигуры стоит делать, а какими можно пренебречь. Но при этом общее впечатление от модели не должно ухуд­шиться. В масштабе 1:50 и более на скульптуре придется вырезать все мелкие детали. Чем мельче детали, тем боль­ший опыт работы с миниатюрными деталями требуется мо­делисту. При проведении таких работ очень помогает лупа, установленная на штативе, или бинокулярная лупа, укреп­ленная на голове.
Теперь по чертежу или рисунку (вид спереди, сбоку и сверху) вырезается носовая фигура. Вначале вырезается ее абрис, а затем прорабатываются подробности. При обработ­ке применяются различные резаки, штихеля, скальпель и микрофрезы для гравировки металла.
Если для модели корабля требуется изготовить много скульптур, например кариотид или атлантов для кормового балкона, балюстрады и т. п., то их лучше отливать (см. ч. I, гл. 5). Воскогипсовую композицию в этом случае можно использовать для изготовления литейной модели. После изготовления скульптуры надо покрасить или «позолотить». (О. Курти в своей книге не рассказывает о способах изго­товления корабельных скульптур, но зато подробно описы­вает способы «золочения» скульптур и барельефов.)
Изготовление мелких скульптур для украшений на бортах, кормовой раковине, пушечных портах, переборках и окнах
В отличие от больших фигур, о которых говори­лось выше, мелких одинаковых фигурок на старинном судне может быть довольно много. Поэтому их изготавливают толь­ко методом литья. Для этого лучше применять силиконкау- чуковые формы, а материалом для литья может служить эпок­сидный клей или зубоврачебная пластмасса (акрил).
Для тех моделистов, кто не сможет достать силиконкау- чуковую пасту, для изготовления литейной формы можно предложить следующую композицию:

  1.  желатин или столярный клей — 30—50 %;
  2.  глицерин — 30—35 %;
  3.  зубной порошок — 1—5 %;
  4.  вода — 10—15 %.

Желатин или столярный клей заливают теплой водой и ос­тавляют на 1—2 ч, потом нагревают в водяной бане до 80 °C, помешивая, вводят глицерин. Затем смесь разваривают в течение 2—6 ч до получения однородной массы, время от времени перемешивая. Температура при этом должна быть постоянной. Потом добавляют зубной порошок и хорошо перемешивают. Охлажденный до комнатной температуры за­ливочный материал приобретает эластичность и упругость. Если эластичную литейную форму выдержать в течение часа в растворе формалина, то она не будет размягчаться при нагревании, хотя и сохранит эластичность.
В такой форме можно многократно получать отливки из гипса, а также из состава, имитирующего слоновую кость. В этот состав входят следующие вещества:

  1.  столярный клей — 40—45 %;
  2.  сульфат бария — 2—5 %;
  3.  мел (зубной порошок) — 1,5—2 %;
  4.  олифа натуральная — 5—7 %;
  5.  вода — 45—55 %.

Клей размягчают в воде и подогревают на водяной бане до полного исчезновения комков. В однородный клеевой раствор, перемешивая, вводят порошкообразные наполни­тели. Потом добавляют олифу (ее можно заменить льняным или подсолнечным маслом). Полученную массу заливают в литейную форму, а после затвердевания извлекают и выдер­живают в течение часа в 5 %-м растворе алюмокалиевых квасцов, в 5 %-м растворе уксуснокислого алюминия или в растворе формалина. После этого отливку сушат и полиру­ют. По внешнему виду она не отличается от изделий из сло­новой кости.

Изготовление барельефов и подобных им деталей сложной формы

Наиболее простой способ изготовления таких деталей был описан в журнале «Химия и жизнь» (1973). Но моделисту надо еще где-то найти то химическое вещество, на основе которого был разработан этот метод.
Для работы потребуется примерно 40 мл водного раство­ра акрила кальция. Под действием света молекулы мономера соединяются между собой, но для этого нужны свободные электроны. Их источником служит триэтаноламин (четыре капли), который необходимо добавить к раствору акрила каль­ция. Но чтобы заставить триэтаноламин отдать электроны, нужно ввести третье вещество — краситель, поглощающий световую энергию. Годятся красители всех цветов. Но в до­машних условиях удобнее других метиленовый голубой: он поглощает красный цвет, которого больше всего в спектре ламп накаливания. Красителя берут также четыре капли. Раствор, составленный из этих трех веществ, взбалтывают и покрыва­ют им стеклянную пластину размером 15x15 см, а затем про­ецируют на нее изображение. На стекле образуется слой по­лимера, толщина которого зависит от яркости падающего све­тового потока. Если проецировать на раствор негатив, то изображение будет позитивным. Для того чтобы получить негатив, на листе бумаги рисуется барельеф (либо в натураль­ную величину, либо немного уменьшенный), причем те учас­тки барельефа, которые занимают самое высокое положение, изображаются черным цветом, а те, что в самых низких мес­тах, белым. Остальное — различные оттенки серого. Рису­нок фотографируется.
После проявления фотопленки получается негативное изображение, с которого производится печать. Темные места на негативе пропускают мало света, поэтому слой полимера в этом месте получается тонким, а на светлых местах — бо­лее толстым.
Готовить пластину к экспонированию необходимо таким образом. Пластину промывают стиральным порошком, про­тирают ватой, смоченной нашатырным спиртом, и ополас­кивают дистиллированной водой. Вытерев насухо стекло фильтровальной бумагой, прилепляют к нему по краям за­мазку или пластилин и наливают в полученную кювету мо­номер слоем примерно 2 мм. Следует помнить, что вы име­ете дело не с эмульсией, а с жидкостью: стеклянная пласти­на должна быть установлена горизонтально на столике фотоувеличителя. Полимер образуется сначала на верхней поверхности жидкости, а затем растет вниз. Не забудьте, что при полимеризации получается зеркальное изображение и, значит, негатив нужно вставлять в фотоувеличитель «задом наперед».
Второй способ получения рельефного изображения не­сколько сложнее первого, но применяются при этом более простые вещества. Для этого способа рисунок на бумаге лучше делать не полутоновым, а штриховым. В данном про­цессе получения рельефа используется свойство желатина набухать в воде. Хороший рельеф, передающий все полуто­на, дает раствор из следующих веществ:

  1.  желатин — 20 г;
  2.  уксусная кислота — 1 мл;
  3.  гуммиарабик — 10 г;
  4.  вода — 100 мл.

Желатин и гуммиарабик должны быть высшего качества, без посторонних примесей. Для приготовления раствора необходима водяная баня, состоящая из двух сосудов. В мень­ший сосуд наливают 50 мл воды, кладут 20 г желатина и ос­тавляют на 5—6 ч для набухания. Затем больший сосуд на­полняют наполовину водой и нагревают. Когда температура достигнет 60—70 °С, в больший сосуд опускают меньший и перемешивают его содержимое, пока желатин не растворит­ся. После этого в раствор постепенно добавляют гуммиара­бик, разведенный в 50 мл воды, и уксусную кислоту. Полу­ченную массу хорошо перемешивают и фильтруют.
Еще теплую смесь наливают слоем толщиной 2—3 мм на хорошо отполированную стеклянную пластинку с бортиком из оконной замазки по краям. Пластинка должна находиться в горизонтальном положении. Желатин обладает свойством студениться, поэтому эмульсия наносится на пластинку, ле­жащую на кювете с горячей водой. Светочувствительность эмульсии придается прямо на пластинке при желтом освеще­нии 3 %-ным раствором двухромовокислого калия, в кото­рый после полного растворения двухромовокислого калия до­бавляют по каплям аммиак из пипетки до получения соло­менно-желтого цвета. Температура раствора не должна превышать 18—20 °С. Раствор пригоден к употреблению в течение трех-четырех дней.
Экспозиция при свете лампы накаливания мощностью 500 Вт на расстоянии 0,5 м от источника света при нор­мальном негативе длится 20 мин. Пластинку проявляют, равномерно покачивая, в растворе следующего состава:

  1.  уксусная кислота — 3 мл;
  2.  формалин — 3 мл;
  3.  вода — 300 мл.

Во время проявления те места желатина, которые мень­ше подвергались воздействию света, разбухают больше (следовательно, на рисунке надо высокие части рельефа ос­тавлять белыми, а низкие — затемнять). На тех местах, где свет действовал сильнее, вследствие большей задубленнос- ти слоя рельеф будет ниже. Чем медленнее проявляется изоб­ражение, тем глубже будет рельеф. От продолжительности проявления в значительной степени зависят упругость, проч­ность рельефа. После проявления пластинку промывают в течение 1 ч в ванночке со слабым раствором соды и сушат в вертикальном положении. Края пластинки нужно оклеить картонным бортиком. Теперь моделист может сделать либо металлическую или эластичную литейную форму для изго­товления деталей рельефа, либо матрицу, на которой мож­но сделать детали рельефа из металла.
Изготовление деталей барельефа
из металла
Для изготовления деталей барельефа из металла применяется одна из технологий гальванопластики (см. ч. I, гл. 7). Но прежде необходимо изготовить матрицу. Получив готовый барельеф из желатина, такую матрицу сделать лег­ко. Для этого барельеф вместе с пластиной смазывается вазе­лином и заливается гипсовосковой композицией, из которой делаются носовые фигуры (см. гл. 2.1). Если моделист не мо­жет сделать барельеф описанным способом, его придется вы­резать на гипсовосковой пластине размером 10x10 см. Для вы­резания применяются штихеля, ножи и микрофрезы. На глад­кую сторону пластины, отлитой из гипсовосковой композиции, переносится контур рельефа. Для этого на чертеж укладыва­ется калька и рельеф обводится по контуру свинцовым заост­ренным стержнем. Затем калька переворачивается, наклады­вается на гипсовосковую пластину и с легким нажимом нати­рается по рельефу закругленной деревянной палочкой. На пластине получается зеркальный отпечаток рельефа. Конт­роль глубины и качества получаемой формы проводится за­ливкой формы небольшим количеством расплавленного вос­ка или парафина, желательно темного цвета.
После изготовления форма покрывается слоем порошка графита, графит мягкой кистью втирается в полученную
матрицу. Излишки графита удаляются, к пластине прикреп­ляются проводники из меди и пластина опускается в ванну для омеднения. После получения слоя меди нужной толщи­ны он аккуратно снимается с пластины. Если нужно, обнов­ляется слой графита и форма используется снова. Задняя сторона полученной детали барельефа аккуратно отшлифо­вывается, и затем она приклеивается на соответствующее место на борту, кормовой раковине или переборке.
С барельефа, полученного по методу, описанному выше, можно получить и литейную форму. Для этого барельеф ставится на стеклянную пластинку, на него помещается ли­тейный «ящик» и заполняется силиконкаучуковой пастой или композицией (не забудьте вставить проволочки для воздуш­ных каналов).
После застывания силиконкаучука или композиции по­лучается литейная форма, с которой можно изготовить мно­жество одинаковых деталей рельефа из гипса, пластмассы (см. ч. I, гл. 5) или композиции, имитирующей слоновую кость. С готового барельефа можно получить и металличес­кую литейную форму (из меди), если применить описанные методы гальванопластики.
Изготовление старинных кормовых фонарей для парусников
Методы изготовления украшений для фонарей подобны описанным ранее, но несколько отличаются от них. Во-первых, украшения можно делать из металла, применяя метод химического фрезерования, как и при изготовлении металлических букв и гербов.
Второй метод заключается в следующем. Фонарь склеи­вается из отдельных деталей из прозрачного полистирола или оргстекла толщиной 1 мм. Рамы и украшения на стекле фонаря изготавливаются в гипсовосковой форме из эпоксид­ки или «слоновой кости» и аккуратно наклеиваются на фо­нарь. Нижняя, верхняя и промежуточная части фонаря дела­ются из латуни или из древесины, смазываются вазелином или растительным маслом и заливаются гипсовосковой сме­сью. Затем они вытаскиваются из литейной формы и она обрабатывается в соответствии с имеющимися на кожухе фонаря украшениями. Контроль качества изготовления ли­тейной формы также производится заливкой в нее неболь­шого количества воска. Далее эти детали делаются либо целиком из эпоксидки («слоновой кости»), либо в литейную форму можно залить небольшое количество эпоксидки и вставить в нее деревянную или латунную основу. В обоих случаях извлекать готовую деталь из формы нужно осторож­но, чтобы не разрушить форму.
Проще поступать следующим образом: изготовить одну деталь, вынуть ее из литейной формы, если надо, провести ее доработку, а затем из гипсовосковой композиции сделать несколько литейных форм, по количеству фонарей на моде­ли корабля (плюс 2), используя сделанную деталь как ли­тейную модель. Все остальные детали фонарей отливаются в этих формах, как и первая. Детали с дефектами отбрако­вываются. Если эти дефекты можно исправить, то проводит­ся доработка этих деталей.
Изготовление рулевых штурвалов
Для моделей кораблей, выполненных в большом масштабе, детали рулевых штурвалов изготавливаются на токарном станке из груши или латуни.
Вначале вытачивается кольцо штурвала и ступица. В коль­це сверлятся отверстия, диаметр которых D равен макси­мальному диаметру спицы штурвала (рис. 136). Вытачивая спицы, надо не забывать, что ее диаметр в районе кольца должен быть равен диаметру отверстия, а длина равна ши­рине Н кольца. Далее спицы вставляются друг против друга сначала в кольцо, затем в ступицу и приклеиваются. Латун­ный штурвал можно тонировать под красное дерево, покрыв его тонким слоем светло-серой краски. Отверстия в ступи­це сверлятся меньше диаметра спицы.
Для моделей, выполненных в мелком масштабе, рулевой штурвал можно изготовить так же, как изготавливаются ба­рельефы. Рисунок штурвала выполняется на бумаге, причем промежутки между спицами закрашиваются черной крас­кой. После проявления негатива производится изготовление


ПРОСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ МОДЕЛЕЙ СУДОВ

рельефной фотографии штурвала, как описано выше. По го­товому рельефу изготавливается литейная форма. Для од­ного штурвала необходимо сделать две отливки из эпоксид­ки или композиции, имитирующей слоновую кость. Затем отливки шлифуются и склеиваются вместе. Рулевой штур­вал, полученный таким способом, будет выглядеть тем луч­ше, чем тщательнее будет выполнен его рисунок.

 Глава 3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНТЕНН И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Изготовление штыревых антенн

Штыревые антенны корабля имеют коническую форму, т. е. диаметр антенны в верхней части меньше, чем ее диаметр внизу. Например, в масштабе 1:25 штыревая антен­на имеет длину 225 мм, ее верхний диаметр — 0,3 мм, ниж­ний — 0,8 мм. Эскиз этой антенны показан на рис. 137.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНТЕНН И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Из рисунка видно, что штыревая антенна изготавливает­ся в виде ступенчатой детали. Для ее изготовления берется заготовка из латунной проволоки диаметром 2 мм и длиной 250 мм. Она зажимается в цанговый патрон (номинальный диаметр — 2 мм) токарного станка, причем вылет заготовки должен быть не более 5 мм. Этот кончик обтачивается до диаметра 0,3 мм. При помощи продольной подачи резец уво­дится из зоны резания и заготовку выдвигают еще на 5 мм. Заготовка обрабатывается дальше по диаметру 0,3 мм, вы­двигается еще на 5 мм, обтачивается, и такие операции про­водятся, пока обработанная часть не достигнет длины 37,5 мм. Затем при помощи поперечной подачи суппорт отодвигает­ся на 0,05 мм (необходимо учесть, что существует «мерт­вый ход» штурвала поперечной подачи). Обточка заготовки на диаметре 0,4 мм производится аналогично обработке на диаметре 0,3 мм. Как только протачиваются первые 5 мм на диаметре 0,4 мм, трехгранным шабером уступ снимается. Только осторожно: латунь диаметром 0,3 мм можно легко сломать. Заготовку при этом нужно придерживать пальцами. Этим способом вытачивается антенна до диаметра 0,8 мм по всей длине. При достижении длины около 90 мм готовую часть антенны нужно вставить в тонкую трубку, зажатую в пиноли задней бабки, иначе она потеряет устойчивость и начнет «хлестать» по станине. Все уступы срезаются трех­гранным шабером и зачищаются надфилем. В этом случае после окраски антенна будет выглядеть, как имеющая иде­альную коническую форму.
Изготовление антенн РЛС и решетчатых мачт
из проволоки
При изготовлении этих и им подобных деталей проблема заключается в сложности пайки деталей разной формы из отдельных кусочков проволоки. Для уменьшения трудоемкости этого процесса можно применить несколько способов.
Трехмерный сборочный узел паяется из двухмерных де­талей при помощи приспособления для пайки, описанного в ч. II, гл. 1. Причем двухмерные детали паяются более тугоплавким припоем, чем трехмерный узел. При пайке так­же применяется отвод тепла от мест пайки двухмерных де­талей.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНТЕНН И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ


Можно применить более трудоемкий, но для начинаю­щего моделиста более простой способ. Макет антенны или мачты склеивается из плотной бумаги или тонкого картона, облуженные кусочки проволоки наклеиваются на бумажный макет в соответствии с чертежом. После высыхания клея стыки деталей обмазываются флюсом и к ним прикрепляют­ся маленькие кусочки припоя. Затем каждый стык прогрева­ется паяльником. Нужно только следить, чтобы бумага не прогорела и чтобы кусочек проволоки при этом не отвалил­ся. Далее готовую собранную антенну или мачту промыва­ют теплой водой, удаляют бумагу, высушивают и зачищают надфилями и шкуркой.
При необходимости спаять такую деталь, как защитная сетка для ламп палубного освещения, поступают следую­щим образом. На куске гетинакса вычерчивается рисунок для пайки продольных проволочек. На этот рисунок укладыва­ются три куска тонкой медной проволоки (рис. 138). Прово­лока берется из отслуживших свой срок трансформаторов, магнитных катушек и т. п. Она нагревается для ожига и за­чищается до блеска между сложенным листом мелкой шкур­ки. Проволочки пропаиваются в середине и легкими удара­ми молотка рихтуются на металлической плите. Для на­дежности проволочки можно опять натянуть на гетинаксовой пластине и пропаять снова. Затем из гетинакса вытачивается кондуктор для сгибания и пайки защитной сетки. Он разме­щается своим круглым концом точно в середине «звезды», и концы проволочек загибаются наверх. На них надеваются два колечка из той же проволоки и осторожно припаивают­ся маленьким паяльником. Сильно прогревать не нужно, пайку надо провести быстро. Поэтому до начала работы про­волока должна быть облужена. Отводить тепло надо малень­ким пинцетом. Затем торчащие концы полученной «корзи­ночки» укорачиваются по грани а. Готовая защитная сетка приклеивается маленькими каплями клея к корпусу лампы или вставляется в отверстия, просверленные в корпусе, и приклеивается в них.
Для решетчатой антенны отражающую сетку можно спа­ять из тонкой проволоки, а можно изготовить из металлизи­рованной методом гальванотехники марли. Для этого надо подобрать кусок марли с равномерной структурой. Размер ячеек примерно 1 мм. Марлю растягивают на рамке и про­питывают парафином. Затем ее проглаживают горячим утю­гом между листами бумаги для удаления излишков парафи­на. Далее наносится электропроводящий слой мелкого гра­фита, избыток его тщательно сдувают с марли. Проложив проводники по краю марли, ее крепят на пластмассовой рам­ке или рамке из толстого провода с хлорвиниловой изоля­цией, вместе с которой марлю погружают в электролит. Марлю, покрытую медью, обрабатывают латунной щеткой. Паяют ее обычным припоем.


Изготовление сетчатых и цепных ограждений, выполненных в малом масштабе

На пассажирских судах (чаще всего речных) в до­полнение к леерам для ограждения пассажирских палуб меж­ду стойками приваривалась стальная сетка. Моделист мо­жет подобрать латунную сетку, которую используют на ма­шиностроительных заводах для изготовления различных фильтров в приборах, применяемых в медицине, авиации, водолазном деле и т. п. Но можно сделать такую сетку са­мому из марли описанным выше способом. Если на прото­типе, с которого моделист делает копию, сетка узорная, то моделист может на марле вышить узоры, используя ее как канву, а затем покрыть все металлом.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНТЕНН И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ


На настоящих кораблях часто используются цепи с мелки­ми звеньями для загораживания различных проходов в леер- ном ограждении. Спаять такие цепочки из отдельных звеньев не всегда сможет даже опытный моделист. Но есть относитель­но простой способ изготовления таких цепочек. Для этого надо взять тонкую медную проволоку (диаметром около 0,15 мм) и хорошо ее отжечь и облудить. Затем берется иголка и на ней вяжется обычный узел. Проволока на несколько се­кунд суется в пламя горелки, и на ней завязывается второй узел (рис. 139). Сделав подобным образом 3—4 звена, проволоку снова отжигают. Так поступают каждый раз, провязав 3—4 узла.
Связав необходимое количество звеньев, цепочку отжи­гают снова. Медь при таких маленьких радиусах изгиба по­лучает большие напряжения и может легко обломиться, по­этому и нужен постоянный отжиг. После этого цепочку ос­торожно тянут за крайние звенья, чтобы придать всем звеньям овальную форму. Осталось развернуть все звенья под углом 90° друг к другу, что удобно сделать тонким пин­цетом, и цепочка готова. Ее следует снова отжечь, покра­сить и подвесить на свое место.

Наклонные трапы для моделей-копий стальных кораблей лучше всего паять. Старинные парусники тоже имели наклонные трапы, но их, как и на настоящем корабле, лучше сделать из древесины. В нашей судомодельной лите­ратуре трапы советуют собирать на кондукторе, но этот ме­тод пригоден больше для крупных парусников большого масштаба. Для маломасштабных моделей больше подходит следующий способ. Сначала делается простой кондуктор для сверления отверстий. Из листа алюминия толщиной не ме­нее 2 мм вырезается полоска, ширина которой равна учетве­ренному расстоянию между ступенями трапа. На ней разме­чаются 3 отверстия, расстояние между которыми равно рас­стоянию между ступенями трапа. После сверления отверстий диаметром 0,8 мм в кондукторе делается пропил шириной, равной ширине боковой струны трапа, причем отверстия должны проходить строго посередине этого пропила. На цир­кулярной пиле из твердой породы древесины выпиливается рейка толщиной 1 мм и шириной, равной ширине боковой струны трапа. При помощи кондуктора в ней сверлится пер­вое отверстие, и в него вставляется штифт из стальной про­волоки диаметром 0,8 мм. Затем сверлятся второе и третье отверстия. Штифт вынимается, кондуктор перемещается на одно отверстие. В первое и второе отверстия кондуктора вставляются штифты, а через третье отверстие сверлится бо­ковая струна трапа. И так поступают, пока не просверлят все отверстия, количество которых равно количеству сту­пенек плюс 2. Сделав две детали, в два последних отверстия необходимо поставить штифты, детали соединить, совмест­но обрезать по длине, обработать и зачистить. Ступени для трапа делаются все сразу из одного бруска. Он обрезается по размерам ступенек, но посредине его с двух сторон ос­тавляются выступы шириной и высотой 1 мм. Далее на цир­кулярной пиле из этого бруска нарезается нужное количе­ство ступенек толщиной 0,8 мм. Затем выступы скругляют­ся надфилем по диаметру 0,8 мм и ступеньки на клею вставляются в струны. Пока клей не высох, ступенькам при­дают одинаковый наклон. Потом боковые поверхности трапа зачищаются так, чтобы их толщина составила 0,8 мм, гото­вый трап покрывается лаком. К нему могут крепиться пери­ла, поэтому в ступеньках надо просверлить отверстия для стоек. Перила собираются отдельно, и стойки перил на клею вставляются в свои отверстия.
Металлические трапы сделать сложнее. Их придется спа­ивать, причем струны трапов изготавливаются из швелле­ров, а ступени имеют Z-образный профиль. Как сделать ме­таллический профиль, будет рассказано ниже, а здесь опи­сывается технология изготовления собственно трапа. Для сверления отверстий в боковых струнах трапа изготавлива­ется такой же кондуктор, как и для деревянного, и в швелле­ре (толщиной 0,6 мм) сверлятся отверстия диаметром 0,6 мм. Две боковые струны трапа также обрабатываются совместно. Ступеньки трапа отрезаются от Z-образного про­филя с припуском 1,5 мм по длине. С двух сторон на сту­пеньке выпиливаются выступы длиной 0,75 мм, шириной 0,6 мм и закругляются надфилем. Далее выступы облужива- ются и вставляются в боковые струны трапа с некоторым натягом. Трап туго обматывается алюминиевой проволокой, и ступени устанавливаются с необходимым наклоном к го­ризонтали. Здесь можно использовать сборочный кондуктор, выполненный из вбитых в деревянный брусок под одинако­вым углом гвоздей подходящего диаметра без шляпок. Сту­пени припаиваются к боковым струнам трапа. Готовый трап снимается с кондуктора, убирается проволока и он обраба­тывается шабером, надфилем и зачищается на шкурке. Ос­талось просверлить в нем отверстия под леер и установить на модель. Леер потом следует к нему приклеить или при­паять с обязательным охлаждением трапа при пайке.
Изготовление уголков, швеллеров и других
стандартных профилей для моделей судов
Уголки, швеллера, тавры и двутавры применяют­ся на настоящих кораблях довольно часто. Из стандартных профилей делаются многие детали кораблей, например фун­даменты брашпилей, лебедок и т. п.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНТЕНН И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Уголки и швеллера изготавливают из листового металла, нарезанного на полосы, ширина которых равна сумме разме­ров полок плюс припуск на обрезку и зачистку кромок. При малой длине и в небольшом количестве их делают так. Раз­мечают на полосе нужного размера полки и, прорезав место сгиба вдоль примерно до половины толщины листа, сгибают в тисках полки уголков, а швеллеров — на стальной плитке, толщина которой равна внутреннему размеру швеллера.
Если же уголков и швеллеров потребуется много, их про­ще и быстрее делать штамповкой на приспособлении, состо­ящем из стальных матрицы и пуансона (рис. 140). Перед обработкой сталь отжигают: нагревают до вишнево-красно­го каления и дают медленно остыть. Рабочие плоскости штампов необходимо зачистить и опилить строго под линей­ку и угольник. Для штамповки швеллеров между матрицей и пуансоном следует предусмотреть зазоры, соответствую­щие толщине штампуемого материала. Более рационально для штамповки швеллеров разных размеров сделать съем­ные пуансоны и подвижные матрицы.
Штамповку профилей из мягкого листового металла тол­щиной до 0,8 мм можно производить на незакаленном штам­пе. Рабочие поверхности его нужно периодически протирать машинным маслом, тавотом или техническим вазелином.
Штамповка уголков и швеллеров производится на винто­вом или приспособленном для этого переплетном прессе, на неподвижной станине которого крепится матрица, а на подвижной части устанавливается пуансон. Для работы с материалом толщиной до 0,5 мм можно приспособить боль­шую металлическую струбцину, сделав к ней крепление для установки матрицы и пуансона. В этом случае струбцину зажимают в настольные тиски.
Уголки штампуют на приспособлении в такой последо­вательности: отрезанную по размеру полосу металла кла­дут на матрицу и пуансоном изгибают заготовку до нужной формы. При этом следят, чтобы полки не перекашивались. Затем, постепенно продвигая полосу вперед примерно на половину длины пуансона и периодически надавливая им, придают полосе нужный профиль. Отштампованные с при­пуском полки обрезают по шаблону до заданных размеров.
Если после обрезки профиль искривился, то для вы­прямления следует его вновь слегка проштамповать на при­способлении. Аналогично выполняется штамповка швел­леров. Чтобы получить тавр, необходимо взять два угол­ка, одна полка которых длиннее. Длинную полку следует опилить и отшлифовать примерно до половины ее толщи­ны. Затем эти полки облуживаются, уголки соединяются вместе (чтобы не было перекоса, нужно на концах угол­ков просверлить отверстия и вставить в них штифты), туго обматываются алюминиевой проволокой и прогреваются паяльником или на газовой горелке. Готовый тавр зачи­щается от излишков припоя. Двутавр делается аналогич­но из двух швеллеров.

Технология в переводе с греческого — наука о ма­стерстве. Это знание о различных физических (в том числе механических), химических и других способах обработки сы­рья, полуфабрикатов и изделий для получения конечного про­дукта. И, как каждая наука, технология имеет свои законы и требует творческого подхода и, конечно, многое для ее раз­вития дает эксперимент. В то же время технология — это часть мировой культуры. Она развивалась одновременно с разви­тием человека, ведь только труд продвигал мировую культу­ру вперед. Достижения технологии дали названия целым эпо­хам в развитии человечества: каменный век, железный.
Обработка этих материалов происходила при помощи технологических процессов, ставших основой материальной культуры. Поэтому в широком смысле технология включа­ет в себя изучение свойств применяемых материалов, спо­собов их обработки и трудовых затрат работающих людей. Все эти параметры определяют в конце концов стоимость вещи. Достижения технологии позволяют все время снижать ее стоимость. Самый впечатляющий пример таких достиже­ний — персональный компьютер. Еще сорок лет назад ком­пьютер был по карману лишь очень богатым фирмам и орга­низациям, но вскоре он начал появляться в каждой семье. И это стало возможным благодаря развитию технологии про­изводства больших интегральных схем, выращивания крис­таллов с заданными свойствами, нанесению пленочных по­крытий, применению новых методов контроля и т. п.
Многие достижения современной технологии приходят и в судомоделизм. Например, при изготовлении надстроек уже начал применяться двухсторонний фольгированный ге- тинакс, пришедший из производства электронной техники, который можно и паять, и клеить.
Наука не стоит на месте. Уверен, что, пока писалась эта книга, какой-нибудь моделист уже начал экспериментиро­вать с новым материалом или придумал свой технологичес­кий процесс, чтобы получить отлично сделанную деталь для модели корабля. И когда-нибудь эта технология станет дос­тоянием всех моделистов.
Надеюсь, главное начинающие моделисты поняли: что­бы сделать хорошую модель, требуется большой творчес­кий труд. Моделист должен много думать, читать и изобре­тать. Тогда он сам допишет к этой книге следующие главы. Автор с благодарностью примет все замечания и рекомен­дации читателей, поскольку, как говорил Козьма Прутков, «нельзя объять необъятное».

Комментарии   

0 #3 Иладимир 29.03.2017 08:59
Отличная книга!!!
Цитировать
0 #2 Армоша 05.02.2017 07:17
Супер книга!
Цитировать
0 #1 Караев Алексей Иванович 16.12.2015 07:25
Отличная книга, понятная и детальная.
Цитировать

Добавить комментарий

Вы можете войти на сайт и оставить комментарий используя:
           


Защитный код
Обновить