Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
В этом разделе принимаем предложения и замечания по сайту.
Поздравления с праздниками оставляем здесь-же.
И просто общаемся на разные темы.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 8

ТЕМА: устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #16

  • Корсюк Г.А.
  • Корсюк Г.А. аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 508
  • Спасибо получено: 794
  • Репутация: 5
Выполнение палуб в разных масштабах.
(статья Бориса Волконского - известного моделиста)
Вот они, причуды интернета: как в песне "вот она была, и нету..." И ведь даже следы статьи обнаружились, а не вытащить. Ладно! Нарисуем заново! Жалко только то, что было написано про электроинструменты, но может оно и не надо.
Чего про них говорить. Их сейчас столько... Только одно замечание: большинство из них имеют колоссальные обороты. А мы с вами работаем с материалами нежными и деликатными. Поэтому моя рекомендация - уменьшайте обороты. На аккумуляторных и прочих низковольтовых обороты и так не большие, а все бормашинки от дремеля-проксона и прочих, которые прямо в сеть включаются, очень рекомендую включать через ЛАТР и регулировать прямо им обороты. Очень эффективно. Дерево не подгорает, пластмасса не плавится.

Ладно, теперь к основной нашей теме - ПАЛУБА. Палуба - продольный силовой элемент конструкции корабля, а на модели чуть ли не самый видный элемент, а потому надо его, элемент этот строить красиво, а главное правильно. Как и во всем моделизме - главное для нас - чертеж. То, что есть на чертеже - то и надо отображать на модели. На ходовых моделях палуба является силовым элементом, как и на реальных кораблях, то есть замыкает корпус сверху и придает ему жесткость. Тут мудрить особо нечего. Обычно в реальности она металлическая и делать ее надо из жестких материалов. Здесь вне конкуренции фольгированный стеклотестолит, т.е. сэндвич для печатных плат. Толщина 0,8 вполне годится для моделей длиной 1500-1800 мм. Соответственно для меньших можно тоньше, для больших - 1-1,3мм. Клеится к бортовому стрингеру и к бимсам на эпоксидную смолу и прибинтовывается (прижимается) резиновыми жгутами или струбцинами через рейки. Чем хорош этот материал? Во-первых, не надо шпаклевать. Металл, он и есть металл. К нему можно паять или клеить любые палубные устройства. Можно, конечно выполнить палубу для ходовой модели и из фанеры, однако необходимо очень хорошо ее гидроизолировать как изнутри, так и снаружи, шпаклевать, вышкуривать чтобы она выглядела как металл. Хлопотно. Но есть довольно много кораблей, у которых на металл был положен деревянный настил. Броненосный, да и флот Второй мировой войны имел палубный настил. Поэтому на моделях надо его выполнять. Ну, а про парусный можно и не объяснять. Только дерево. Вот о нем и речь. Об этом самом настиле.
68693232.jpg


99323079.jpg

Чтобы палуба имела натуральный вид все должно быть выполнено правильно и масштабно. Согласитесь, Что доска шириной 5 мм в масштабе 1/100 будет великовата в натуре, а потому запомните - палубная доска/рейка максимальную ширину может иметь в пределах от 120 до 160 мм. Для ориентации - нормальный ботинок 43-го размера будет перекрывать полторы доски. Это самых широких. Посмотрите фотографии на палубе линкоров-крейсеров, где на картинке есть моряки. Сами убедитесь. Значит так и надо выполнять.
Способов выполнения нормального палубного настила существует несколько. Начнем с самого простого. Хорош для маленьких масштабов: 1/100,1/250. Просто берется фанерка с хорошей наружной рубашкой, березовая, т.е. беленькая. У авиамоделистов и в авиапромышленности используется фанера 1-2 мм толщиной очень хорошего качества. Шлифуется и размечается тоненьким твердым карандашом. Затем по линейке шилом проводятся канавки, желательно с равномерным нажимом. Шило держать с наклоном ручки в сторону движения. При таком движении получаются ровные и гладкие канавки без задиров. Чем тоньше шило, тем качественнее. Хорошо пользоваться иголкой от циркуля-измерителя, зажав ее в какой-нибудь держатель. Затем берем карандаш и, четко попадая в канавку, проходим по всей разметке. Швы получились "смоленые". Для 1/100 ширина доски будет 1,5 мм. Аккуратнее! Для двухсотого уже будет 0,7-0,8 мм, что сделать не так легко. Можно упрощенно взять 1мм, для 1/250 надо и того меньше. Дальше посмотрим, как изготовить дощатую палубу даже для 1/350 и меньше.
Расчерченную палубу размечаем на доски по длине. Стандартно держитесь в размерах 4,5 м. Шестиметровые доски, конечно, бывают, но преимущественно палубу желательно разбивать на 4,5 м. Это если нет чертежа. Самая простая укладка - в шахматном порядке со сдвижкой в половину длины. Можно сделать со сдвижкой в 1/3 и в 1/4. Стыки досок надо выполнять на бимсах. После разметки делаем прорезы поперек доски острым скальпелем и опять в прорезь карандашом. После этого надо "пробить гвозди". Аккуратно наколоть шилом и внутрь карандашиком. Пробивается вся длина бимса - от борта до борта. На "стыке" досок - четыре "гвоздя" по два с каждого торца. Там где стыка нет - два по диагонали. Вся палуба прошкуривается мелкой шкуркой, продувается, чтобы в "пазах" не осталась пыль и покрывается матовым лаком. Я использую цапон-лак. В принципе можно любой, лишь бы не тонированный и не блескучий. Цвет палубы обычно светлый. Есть яхты и прогулочные катера экстра-класса с палубой из махагони, ореха и прочего. Хорошее, надежное судостроение предпочитает использовать тик. Вот и старайтесь подогнать под этот цвет. Простой легкий способ изготовление палуб. Годится для начинающих, но и профи не брезгуют им, когда нет желания возиться. Выглядит вполне достойно. Главное сделать аккуратно и масштабно.
(продолжение следует)
Последнее редактирование: 6 года 4 мес. назад от Корсюк Г.А..
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #17

  • Корсюк Г.А.
  • Корсюк Г.А. аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 508
  • Спасибо получено: 794
  • Репутация: 5
(продолжение1)
Теперь поговорим о более серьезных методиках. В настиле палубы не только доска играет роль. Шов между досками тоже немаловажный элемент палубы. В натуральной палубе шов заполняется паклей при помощи деревянного клина и колотушки и смолится. Процесс называется конопаткой, и колотушка называется конопаткой, но нам это только для общего развития, а вот сделать грамотный шов на модели - задача немаловажная и не такая простая. Способов немало, каждый изгаляется, как может (это те, кто поопытнее). Не все способы одинаково хороши. Кое-кто даже делает модель с имитацией торчащей из швов пакли. Я не считаю это хорошей идеей. Итак, посчитаем: ширина шва в натуре составляет 1-1,5 см, т.е. 15 мм максимум. Для сотого масштаба это 0,15мм, для 1/50 -0,3мм, ну и т.д. Согласитесь, что это очень немного. Поэтому, изготавливая шов в пятидесятом масштабе, шириной 0,5 мм моделист уже нарушает масштаб. Мало того заполнение шва крашеным тушью ватманом создает проблемы при вышкуривании и циклевании палубы. В наборах настил палубы уже дан в виде "лапши" из шпона того или иного дерева и у моделиста нет выбора. Что можно сделать в этом случае? Только вклеивать полоски черной бумаги, тонкого пластика между досками, клеить этот ватман/пластик к торцу реечки (та еще работенка), или просто карандашом красить торцы каждой реечки. Вот за это я не люблю наборы. Ты должен следовать их направлению. А если "лапша" не масштабна? Потому описываю способ, которым чаще всего пользуюсь для крупных масштабов.
Для примера рассмотрим масштаб 1/30. Ширина доски 4,5мм. Берем массив дерева. Лучше всего клен, но и береза хороша, и светлая груша, яблоня, лимон, и режем из него дощечки толщиной равной ширине доски палубного настила, т.е. эти самые 4,5мм + небольшой припуск на шлифовку. Калибруем в размер, чтобы все были строго одинаковы, а главное, чтобы не было изменений толщины по длине заготовки. Шлифуем, затем покрываем плотным слоем белой краски ПВА с обеих сторон. Это необходимо для того, чтобы закрыть поры на дереве. Высушиваем и тщательно прокрашиваем хорошим плотным слоем черной или темно-коричневой краски. Черная краска не проникнет через слой ПВА и будет на срезе лежать тонкой черной линией. Высушиваем и нарезаем доски толщиной 1,5-2 мм. Мы получаем заготовки с уже черными торцами. Вот теперь только аккуратно набрать палубу, начиная от диаметрально плоскости. Соединение вместе двух черных кромок даст нам идеально ровный аккуратный шов. И что важно в масштабе. Или чуть тоньше, что модель не портит. Под настил надо положить тонкую фанеру. А то шпангоутов-то у нас меньше, "доска" может и прогнуться. Набираем на клею ПВА (Элмерс рулит) в обе стороны равномерно. Не все сразу, высушивая поэтапно. Настелив все, размечаем по длине доски. Все точно так же, как я рассказывал выше. Хотя можно доски и натурально состыковать. Под гвоздики сверлим отверстия и забиваем в них бамбуковые палочки, потому что на настоящей палубе шляпка гвоздя утапливается и закрывается деревянной пробкой. На кленовой или другой светлой палубе бамбук даст хорошую "точку" другого цвета. Но можно загнать и медную/латунную/ проволочку и скусить ее бокорезами по палубе. Медная через некоторое время станет коричневой, а латунная под лаком останется "золотой". Затем все вышкуривается, циклюется - можно настоящей циклей, можно лезвием от японского канцелярского ножа, я циклюю предметным стеклышком от микроскопа. Затем еще раз шлифовка мелкой шкуркой, удаление пыли и покрытие лаком, воском или чем-нибудь другим, что вы захотите. На картинках вы увидите процесс создания палубы в масштабе 1/30.Учтите, что палуба имеет погибь и седловатость. Погибь - это поперечная выпуклость, а седловатость - продольный прогиб между носом и кормой. И если на малых масштабах это можно проделать с тонкой фанеркой, то в более крупных масштабах это выполнимо только набором палубы из досок.

99187062.jpg


80901211.jpg


07008553.jpg


74324748.jpg


13605273.jpg


29751187.jpg


81005761.jpg


79714880.jpg

(продолжение следует)
Последнее редактирование: 6 года 4 мес. назад от Корсюк Г.А..
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #18

  • Корсюк Г.А.
  • Корсюк Г.А. аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 508
  • Спасибо получено: 794
  • Репутация: 5
(продолжение2)

31172342.jpg


89167140.jpg

Разумеется, можно сделать настил и из шпона, нарезанного на нужную ширину, только несколько "но": точно нарезать его не всегда удается, опять же кромки шлифовать, чернить или вклеивать чего..., ну, и вышкуривать опасно, можно легко продрать насквозь.
Теперь перейдем к более мелким масштабам 1/250,1/350,1/500 и даже 1/700. Как это ни кажется трудным - все выполнимо. И даже очень эффектно. Для всех этих масштабов - методика одинакова. Фотографии есть на 1/350 (Бородино и Кинг Джордж), о нем и говорим.
Начинаем с расчетов, как обычно. Доска усредненно шириной 140-150 мм в 1/350 это будет... Это будет... Меньше 0,5 мм, точнее 0,4. Нарезать досочки такой ширины очень проблематично. Можно взять шпон и на мааасенькой циркулярочке диском 0,3 мм, но и тут никакой гарантии, что доски будут ровные. Все решается проще. Берем тот же шпон нужной нам толщины, т.е. совпадающей с нашей шириной доски. Шпон выпускается разных толщин: от 0,1 до 1,5 мм. Дальше идут уже пластины. Итак, подыскиваем шпон толщиной 0,4-0,5 мм светлого дерева. Можно поискать даже натуральный тик, но и береза и бук вполне сойдут для исполнения палубы в масштабе 1/350. Шлифуем полосу шпона с обеих сторон, нарезаем на куски по длине на длину палубы, с небольшим запасом, разводим клей ПВА с черной или темно-коричневой гуашью и склеиваем пакет из листов шпона, выравнивая по одной из сторон этим крашеным клеем. Пакет набираем из такого количества, чтобы циркулярка прорезала его за один проход, т.е. около 20 мм. Из шпона 0,4 мм это составит 50 листиков. Многовато, зато палубу вы будете покрывать полосами по 20 мм. Примерно для броненосца это будет четыре-пять полос. Намазав полосы, собираем пакет на ровной твердой поверхности (мраморный стол, например, или толстое стекло). Закрываем полиэтиленом и загружаем, а лучше зажимаем струбцинами через ровную доску или такое же стекло. Для надежности сушим не менее (а лучше более) суток. Получаем довольно внушительный брусок. Сторону, по которой мы выравнивали, обрезаем или прошлифовываем под угол 90 градусов и можно напиливать "палубный настил". Толщину настила решаете сами. Мне удавалось нарезать толщину 0,4 мм. Конечно, на броненосце или линкоре придется опустить пластиковую палубу на эту же толщину, но это уже задача не трудная. Между соседними полосами можно выполнить такой же черный шовчик, а можно вклеить "доску" другого дерева. Посмотрите фотографии с реальных кораблей. Очень украсят рамы люков и проемов и прочие мелочи. Все это вместе склеенное хорошо шлифуется, а дальше лак, воск и прочая декорация.
Да, забыл, поперечная разделка настила, так же как и в других случаях. На больших кораблях (броненосцы, крейсера, линкоры) палубный настил "разрезался" поперечными досками. Ну, и при достижении некоторого опыта можно палубу в масштабе 1 /350 выложить отдельными "досками" как это сделано на снимках "Кинг Джорджа". Максим Войтов именно так и выполнял палубу.
Картинки в пояснение:

94073359.jpg


79649905.jpg


05928464.jpg


45963713.jpg


67886134.jpg


06251209.jpg

(продолжение следует)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #19

  • Корсюк Г.А.
  • Корсюк Г.А. аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 508
  • Спасибо получено: 794
  • Репутация: 5
(продолжение3)

58477816.jpg


83069426.jpg

Вроде бы все ...
P.S.
Большое спасибо Борису Волконскому
Последнее редактирование: 6 года 4 мес. назад от Корсюк Г.А..
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #20

попалась вот такая стья про древесину и где применить в судомодезизме.(дополнение к сообщениям Г.А Корсюка, за что большое ему спасибо, что добавил в темку)
Следующий (а может быть, наоборот, предыдущий) материал - древесина. Для строителей парусников древесина - хлеб, масло, икра и прочие деликатесы. Парусники из пластика для начинающих. Думал, что мой материал только для тех, кто строит «скрэтч», т.е. от чертежа, но поговорил с несколькими любителями китов и услышал, что они не прочь кое-что заменить, да и выбор в китах - махагони и орех, а хочется чего-то такого... Ну, вот и разговор о чём-то таком.
Прежде всего, ставится перед собой цель, - какая будет модель, точная копия или более художественная вещь. Ну, скажите, какой смысл делать подводную часть из ореха, если предусмотрена медная обшивка. Кто его (орех) увидит. Под медяшку можно положить берёзу или даже осину, липу - легче работать. А потому от исполнения модели зависит выбор древесины, и нет нужды гоняться за дорогостоящими породами. Под руками, как правило, есть много чего полезного (я о древесине), мимо ходим. А цвета можно и самому сделать. Есть много возможностей, как затемнить, так и осветлить дерево и это любому по силам. Но об этом потом, а сейчас о породах конкретно доступных всем и каждому. Банальные истины для тех, кто давно в теме, но полезные для тех, кто только что.
Вся древесина делится на две большие группы: хвойные и лиственные.
Хвойные.
Все хвойные содержат смолу. Больше или меньше. Из-за этого меньше подвержены гниению. Это же их недостаток, как модельного материала.
Начну с КЕДРА сибирского - не дерево, а мечта - все оттенки от сливочного до глубокого розового; режется, пилится, изгибается, клеится. Долговечен. Что еще ему пропеть? Ничего общего не имеет ни с канадским (очень крупный слой), ни с ливанским (вообще разновидность средиземноморской сосны - слой еще крупнее и жёсткий) кедрами.
ЕЛЬ - мягкая, прямослойная, рыхловатая. Пригодна для черновой обшивки, конструкционных элементов, заполнений (носовые и кормовые бобышки) и аналогичных элементов. Ввиду белизны и мелкого слоя (уточняющее название - ель мелкослойная), можно использовать для чистовой обшивки там, где нужен белый пояс.
СОСНА, ПИХТА, ЛИСТВЕННИЦА. Как модельный материал использовать не советую - во всех много смолы, а работать с лиственницей врагу не пожелаю (не то, что «рангоут на модель делать») - диск с победитом садится после первых 5÷8 метров.
Есть ещё можжевельник, тис, туя, кипарис - все хвойные. Пробовал «на зуб» кипарис и можжевельник. Первый имеет очень крупное и грубое волокно; второй более мелкослойный, цвет приятный темно-жёлтый до светло-коричневого, твёрдый. Само растение небольшое, поэтому и массивы тоже. На мой взгляд, годится для блоков (юферсов) и прочей мелочи. Пихта светлая, слабая, рыхлая, ломкая, недолговечная. Тис ещё и ядовит.
Лиственные.
Главное отличие - смолы не содержат (иногда масло). Разновидностей огромное количество. Разнообразие цветов, структур, твёрдостей, плотностей и всего прочего. Пойдем по алфавиту. Да, прошу учесть: в моем изложении я старался описывать доступные всем породы, а не сразить вас знанием экзотики. На мой взгляд, работать надо с доступными материалами. Если вы заметили, я все время намекаю, где можно найти тот или иной материал. И с наименьшими затратами.
АКАЦИЯ. Белая - от слегка жёлтого до жёлто-серого цвета, текстура крупновата, прочная, твёрдая, режется нелегко, шлифуется и полируется хорошо, гнётся охотно. Годится и на обшивку (красива) и на токарные работы (те же блоки), очень хороша для корабельной скульптуры (как кость). Есть еще жёлтая и красная - по цвету цветения. Думаю отличаться не должна.
БЕРЁЗА обыкновенная российская (а то, оказывается, есть ещё европейская?) - белая, чуть желтоватая, сливочная, текстура мелкая, ровная, допускает все виды обработки, особенно хороша на токарном станке, замечательно гнётся, шлифуется, полируется, воспринимает любую окраску, в т.ч. глубокую и любую отделку. Очень рекомендую на чистовую отделку, настил палубы, рангоут и прочие «наружные» работы - рисунок волокон масштабный.
БУК. От бледножёлтого до красновато-бурого. Текстура красивая с тонкими тёмными штрихами. Твёрдый, прочный, резание затруднено, вся остальная обработка в пределах выполнимого. Окраску и отделку воспринимает хорошо, но у него есть большой недостаток - при изменении влажности его ведёт, иногда очень сильно.
ВЯЗ (и ИЛЬМ) две красивых породы с крупным (увы) рисунком и потому для модели не рекомендую. Ну, если только для крупных масштабов. Очень твёрдые (как дуб). Подставки и кильблоки из них замечательные.
ВИШНЯ и ЧЕРЕШНЯ - от светло-жёлтого до шоколадного цвета, текстура красивая и масштабная, твёрдость средняя, обрабатывается очень хорошо (все виды обработки включая гнутьё), на модели годится для всего, вплоть до вёсел в шлюпках.
ГРАБ (белый бук) - беловато-серый, текстура крупная, очень высокая твёрдость, обработка тяжелая. На модели можно использовать для мелких деталей вместо кости или для силовых элементов, типа моторам для ходовых моделей.
ГРУША (любовь моя) - не дерево, а песня. Цвет от светло-розового до коричневого, текстура мелкая, обрабатывается замечательно. Рекомендую для любых работ и деталей на модели любого уровня. Не стыдно применять рядом с «ценными породами».
ДУБ. Цвет от жёлтоватого до серо-коричневого иногда с зеленоватым оттенком. Ну, дуб он дуб и есть, чего о нём много говорить. Текстура очень крупная, твёрдый, ломкий (!!!). Годится для подставок и для очень крупных масштабов. Очень хорош морёный дуб. Модель получается сразу такая «старинная»! Только где ж его взять-то. Только если повезет из реки выловить...
КЛЁН (среднерусский) белый с небольшими потемнениями, текстура ровная мелкая, плотная, красивая. Все виды клёнов - остролистный, полевой, явор, мелколистный - одинаковы по всем показателям. Немного отличаются по цвету. А вот канадский сахарный или мейпл твёрже и у него есть штришки, как у бука. Все виды клёнов очень хороши для палубы, белой полосы в обшивке и прочих работ. Масштабен. Допускает любые обработки.
ЛИПА. Ну, кто из моделистов не знает липу. С неё все начинали (помните ДОСААФовские посылки?). Цвет белый, желтоватый, структура не выражена. Лёгкая, мягкая, режется как угодно, шлифуется не так легко (лохматится), полируется. Годится на шлюпки, носовые фигуры, да мало ли... А вот окрашивается и протравливается плохо.
МАХАГОНИ (она же «красное дерево»). Цвет от желтовато-розового до тёмно-красного, попадался кусок тёмно-коричневого цвета. Дерево пригодно для модельных работ - сами заметили, в китах сплошь махагони. На мой взгляд, текстура крупновата, а так полный респект.
ОЛЬХА и ОСИНА. Объединяю, потому что почти одинаковы. Цвет белый (ольха на срезе становится красновато-бурой, а у осины голубовато-зеленоватые оттенки). Текстура не выражена, плотная, мягкая, режется хорошо, шлифуется плохо (лохматится). Годится для черновой обшивки, для бобышек, но подвержена гниению - нужна защита.
ОРЕХ. Орехов много: грецкий, манчжурский, анатолийский, африканский, американский... Африканский для моделей не интересен - текстура уж очень крупная и цвет не выразительный - грязно-серый. Все остальные хороши - плотная структура, красивое строение. В меру твёрдые, хорошо режутся, гнуться при вымачивании и нагреве, шлифуются, полируются - всё, что угодно. Цвет от зеленовато-серого до красно-коричневого, даже (почти) чёрного. Рекомендую для всего, что захотите сделать на борту и на палубе.
ПЛАТАН. Тяжёлый по весу и по обработке, но красив. Цвет от белого, через серебристый, до красновато-бурого. Текстура слабовыраженная, масштабная. Хорошо точится на токарном станке, шлифуется, полируется, но не окрашивается.
САМШИТ. ОЧЕНЬ твердый. Обработка только борами, абразивами и не говорите, что вы легко резали его ножом. Это не про самшит. Цвет - светло-жёлтый, текстура слабая. Кое-что можно делать на модель: фигурки, юферсы...
САНДАЛ. Если раздобудете кусочек - закрепите внутри корпуса. Потрясающий запах. Тёмный (почти черный), очень твердый, ДОРОГОЙ.
ТИК. Серовато-желтовато-бурый с тёмно-коричневыми полосами. Текстура крупная, плотный, в обработке неудобен (капризное расположение волокон), маслянистый. Не рекомендую для моделей.
ТОПОЛЬ. Древесина светлая, не твердая, гибкая, но, большой недостаток - гниет, знаете ли.
ЯСЕНЬ. Серый с розовато-, желтовато-, светло-коричневым, короче красивый (есть ясень «птичий глаз», но это не для модели). Текстура резко выражена, полосатая, но между полосами нет резкого разделения по цвету, поэтому для обшивки корпусов в масштабе 1:50 и крупнее очень даже смотрится. Твёрдый, хрупкий, похож на дуб (отделка «под дуб», «под ясень»). Годится на рангоут в тех же масштабах.
ЯБЛОНЯ. Цвет розовый с краснотой. Текстура слабовыраженная. Умеренная твёрдость и плотность делает её похожей на грушу. Применение то же.
Не буду писать про всякие экзотические деревья - эбеновое (цену знаете?), сапели, обечи, и ещё куча названий
Упомяну БАМБУК, хоть он и не дерево, а трава. Гвоздики из него хороши. В масштабе 1:100 я из него делал лисель-спирты и вообще, там, где надо длинное и тонкое - годится.
БАЛЬЗУ давайте оставим авиаторам. Что нам без неё материала не хватает. Хотя если доступна - используйте на заполнение, и даже на черновую обшивку. Она ведь тоже разная бывает, в том числе и потвёрже.
Совсем забыл про СИРЕНЬ - очень интересное дерево: текстура мелкая, светлая, а гнётся!!! Жалко только стволики тонкие в основном.
Теперь вопросы: где взять и что с ним делать? Смотрите вокруг в сезон обрезки и вырубки (регулярно делают т.н. санитарные вырубки, чистки). Всё равно сжигают. Подойдите с ножовочкой, отпилите полешко (1 метр примерно), если толстое - расколите вдоль, дома на торцы наклейте на ПВА трикотажную тряпочку или просто густо намажьте и на лоджию (балкон). Только защитите от прямого солнца и от дождя. Сушка естественная на воздухе и ветерке - лучше всего. Ну, а то, что из магазина или с ДОКа - уже сухое и пригодное.
Вы спросите: а как же слива, алыча, арча, рябина, калина, черёмуха, чинара, карагач и, чёрт возьми, боярышник? Да, и еще море различных пород. Повторяю - я написал о тех породах, с которыми работал и могу охарактеризовать, а так же исходя из их доступности. Слива, скорее всего, белая с оттенками и мелким слоем. Не работал с ней, а вот боярышник «на зуб» пробовал - хорош, крепкий, плотный, красивый, красноватый. Но опять стволики маленькие. В любом случае нужно пробовать: мало ли что написано, а мне не понравилось. Хочу только дать небольшое дополнительное знание: есть у растений такое понятие - «вегетативный период», т.е. его жизнь в течение одного погодного кругооборота - ГОДА. И если год нормальный - 4 сезона: весна, лето, осень, зима, то дерево развивается по схеме - оживание, рост, засыпание и очень слабый рост. И клетки (волокна) соответственно, летом крупнее, зимой мельче и плотнее (чтобы не замёрзнуть). Это, где год нормальный. А там где год имеет только два сезона (как у нас в Израиле - весна и лето) или вообще одно сплошное лето - там сосуды крупные, текстура грубая (за редкими исключениями), хотя среди них есть и очень красивые (и дорогие). Во всяком случае, в Израиле ни одна местная порода не используется - я ни одну не признал годной для моделей. Те породы, о которых я писал ДОСТУПНЫ и удобны в работе.
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ
А вот теперь о том, как обойтись без эбенового и прочих экзотических деревьев, т.е. об ОКРАСКЕ древесины. Лёгкое вступление, чтобы мы понимали друг друга. Краски бывают укрывистые (масло, нитра, акрилы, Humbrol, Revel и многие другие), т.е. такие, которые плотно закрывают окрашиваемый материал, и прозрачные (акварель, бейцы, морилки, пропитки и т.д.). Вот вторые нас и интересуют. Про укрывистые могу сказать только одно - подготовка поверхности (пропитка, шлифовка, шпаклёвка, шлифовка, полировка) позволяет либо полностью убить структуру дерева - вроде и не дерево вообще, либо сохранить волокнистую структуру. Пример, окраска подводной части «под свинцовые белила», но с сохранением вида досок обшивки. Всё про эти краски.
Теперь о прозрачных. Акварель применять можно, но в исключительных случаях - ну, скажем, оттонировать основную окраску. И обязательно защищать лаком.
Краски глубокого проникновения. Структуру и рисунок древесины не нарушают, придают либо совсем новый цвет, либо усиливают существующий, причём вы сами можете регулировать и цвет, и оттенок, и интенсивность.
Начнем с процедуры ОТБЕЛИВАНИЯ..
Чистая химия: 30% перекиси водорода (Н2О2) + 2% нашатырного спирта. Заготовки погрузить в раствор на 30÷40 минут, затем 20÷30 минут выдержать на воздухе, промыть в тёплой воде и высушить (не насильственно). Второй способ: используется отбеливатель для тканей - 5÷10% раствор, при температуре 50 градусов на 30÷40 минут, затем промыть и высушить. Степень отбеливания определяете на глаз. НЕЛЬЗЯ отбеливать вместе разные породы.
ГЛУБОКОЕ ОКРАШИВАНИЕ..
Средств очень много - от самых простых (крепкая заварка чая и кофе, марганцовка), до более серьёзных. Ну, простые, они и есть простые - либо помазал кисточкой (тампоном), либо погрузил в раствор и смотришь насколько окрасилось. Вот только вытащить и смыть надо чуть раньше нужного цвета - есть такая штука: инерция процесса, поэтому - не зевать. Более сложные - бейцы (байцы?, кому как нравится). Встречается в продаже в виде порошка, который разводится в тёплой (не горячей - свернётся) воде. Палитра обширная. У меня как-то был набор порошков от жёлтого до чёрного, через все ореховые и прочие оттенки. Позволяют приготовить концентрированный колер, а потом при необходимости ослаблять его до нужного. В приготовленном виде, в хорошо закрытой ёмкости хранится сколь угодно долго. Напишите на этикетке: перед употреблением взболтать. Окрашивание простое - либо тампоном (кисточкой), либо погружением. Кстати, во всех случаях рекомендую окраску элементов до установки на место, в т.ч. и доски обшивки. Учтите, что тон надо делать в растворе. Если протемнили, то более слабое окрашивание не получите. А вот более тёмное можно получить повторным погружением или длительным пребыванием в растворе. В любом случае нужно проба «в сторонке». Бейцы в продаже есть и в жидком виде, в т.ч. и не на воде, а на спиртах и каких-то спецрастворителях. С ними сложнее - разводятся плоховато (но можно), проникают в дерево глубже и быстрее. Все эти способ окраски, естественно требуют сушки. Кроме бейцев в торговле есть спиртовые морилки. На мой взгляд, цвета у них «ядовитые», резкие и неестественные. Помимо этого древесину можно протравить: железный купорос, хлорное железо, двухромовокислый калий, хлорная медь, медный купорос и ещё некоторые химикаты. Все не помню, можно посмотреть в спецлитературе. Эти самые доступные. Принцип работы тот же - погружение. Заодно протравы работают против нежелательных «матросов», которые деревом питаются. Ещё раз - все эти красители проникают вглубь дерева, а потому в дальнейшем можно шлифовать, полировать и т.д. Да, если уж приходится окрашивать этими красителями прямо на модели, то рекомендую то, что окрашивать ненужно закрыть цапонлаком. Ещё одно замечание - все способы глубокого окрашивания поднимают ворс, а потому шлифовку всегда имейте в виду. Теперь нехимическое тонирование (затемнение). Очень простой способ - обжиг. Мелкий чистый промытый песок нагреть в металлической посудине до 200 градусов (примерно) и погрузить заготовку. Чем глубже - тем темнее (естественно). Периодически проверять. Ну, в общем, и всё. Липу и платан глубоким проникновением не окрасить, причем платан совсем, а липа красится очень неприятными «мудежами» (пардон), такими размазанными пятнами. И под занавес одну находку: детали из ольхи, осины, тополя (плоховатых пород) можно проварить в натуральной олифе. Результат потрясающий - дерево приобретает красивый цвет: от светло-коричневого до чёрного (вот вам и эбеновое дерево) причём твёрдость как у натурального. В чёрной пепельнице окурки следов не оставляли.
Последнее редактирование: 6 года 4 мес. назад от Кузнецов Дмитрий Георгиевич.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #21

Что еще ему пропеть?
запах у кедра просто обалденный...братова жена постоянно стружек набирает в пакетик когда приезжают, а потом дома на подоконники коробочки расставляет со свежими стружками....я таким манером (ради стружек) уже штук 15 досок отстрогал
Последнее редактирование: 6 года 4 мес. назад от Тарасов Игорь Владимирович.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #22

Тарасов Игорь Владимирович пишет:
Что еще ему пропеть?
запах у кедра просто обалденный..
а шишки и орешки ? :)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #23

да это-то само собой разумеется, только к ним еще и мимишки иногда прилагаются B) я про древесину писал)))
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #24

не зря в первую очередь кедры рубят. и за бугор сволочи полкают.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #25

  • Корсюк Г.А.
  • Корсюк Г.А. аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 508
  • Спасибо получено: 794
  • Репутация: 5
lider-Leningrad-4.jpg


lider-Leningrad-5.jpg
Последнее редактирование: 6 года 4 мес. назад от Корсюк Г.А..
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #26

  • Корсюк Г.А.
  • Корсюк Г.А. аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 508
  • Спасибо получено: 794
  • Репутация: 5
еще
Последнее редактирование: 6 года 4 мес. назад от Корсюк Г.А..
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #27

за информацию по лидерам спасибо, читал уже там...а у Варгейминга камуфляж "Минска" слишком на камуфляж "Баку" смахивает...есть еще сайт с 3D моделями техники из разных игр, там и танки и самолёты
вот здесь можно глянуть модели

а про кедр что их вырубают в первую очередь, это да...да и вообще оборзели эти "лесорубы", если честно...на километр отойдёшь от посёлка - одни пеньки...через деревню трасса проходит по которой возят лес, так в одну сторону даже ехать неможно - асфальт убит в хлам, а в обратную всё нормально...хотя последнее время взялись у нас серьёзно за этих козлов....недавно гайцы 8 камазов прям в деревне хлопнули, прогнали через весы и все с превышением...да и лесники зашевелились - вставили видать по самое не хочу из области...даже если то что вырубили заново засадят саженцами сколько лет восстанавливаться-то будет лес
Последнее редактирование: 6 года 4 мес. назад от Тарасов Игорь Владимирович.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Корсюк Г.А.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #28

Обновил сообщение "Леера"
Тарасов Игорь Владимирович пишет:
Дмитрий Георгиевич, материал супер!!! Вопрос: есть какая-нибудь информация по лидерам проектов 1 и 38? а то только вот какие книги нашел, ну и чертежи есть из моделиста и моделбау
у
Игорь Владимирович инет не дает скинуть книги : "Морская Коллекция", лидер "Москва" и "лидеры Черного Моря".
в "Гагуте" еще не смотрел, но обязятельно посмотрю.
Последнее редактирование: 6 года 4 мес. назад от Кузнецов Дмитрий Георгиевич.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #29

спасибо, залезу гляну
Администратор запретил публиковать записи гостям.

устройство корпуса и деталей судов и кораблей, способы и методы их изготовления 6 года 4 мес. назад #30

мобилизационный вариант "Красина"
Администратор запретил публиковать записи гостям.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 8